Тиждень моди у Парижі завершився, а разом з ним — і весь цикл показів сезону осінь-зима — 2024/25. Тож настав час підбивати підсумки цього завершального Тижня, що запам’ятався нам гучними дебютами нових креативних директорів, колабораціями з відомими художниками, величезною кількістю прозорих тканин, новими ladylike-силуетами та іншими стилістичними рішеннями.
Покази з французької столиці знайшли значний відгук в аудиторії. При цьому як позитивний, коли йдеться, зокрема, про Saint Laurent, Schiaparelli, Chloé та Miu Miu, так і негативний. Так, дебют Шона Макгірра на посаді креативного директора Alexander McQueen прихильники бренду зустріли прохолодно. Чимало з них звинуватили дизайнера у неповазі до Сари Бертон і Лі Макквіна, нехтуванні інклюзивністю та навіть «убивстві» Дому.
Сьогодні з нагоди завершення Тижня моди у Парижі пропонуємо вам згадати всі найцікавіші моменти з подіумів.
Saint Laurent
Ключовою позицією шоу Ентоні Ваккарелло для Saint Laurent стали прозорі тканини. Бренд продемонстрував усю повноту їхнього різноманіття та варіантів стилізації: у поєднанні з хутром, жакетами з об’ємними плечима, тонкими шкіряними пасками та колготками.
Самі прозорі сукні у виконанні Saint Laurent тепер мають ефектне драпірування, трендові вузли, елегантні банти тощо.
Також до колекції увійшли брючні костюми, сукні з сатину й трикотажу та шкіряний жакет із закругленими лініями плечей.
Miu Miu
Показ Міуччі Пради у Парижі відзначився роздумами про людське життя, дорослішання й спогади, а також колаборацією з художницею Сесіль Б. Еванс. Вона зустріла гостей шоу сюрреалістичним трилером про одну з останніх людей-перекладачів на землі, у фокусі якого — пам’ять.
Так, у лінійці Miu Miu поєдналися різні періоди життя, зокрема, дитинство — у зменшених пропорціях, укорочених рукавах, черевиках із закругленими носками тощо, та дорослість — у маленьких чорних сукнях, рукавицях та інших традиційно елегантних елементах.
Окрім цього, бренд задавав тренди не лише у сфері власне одягу, а й на подіумі. Miu Miu зробив акцент на вікове різноманіття моделей.
Christian Dior
Марія Грація К’юрі також об’єдналася з мисткинею для роботи над новим шоу бренду. Індійська художниця Шакунтала Кулкарні, яка вже близько 20 років досліджує теми сили й вразливості, зосередилася на досліджені теми жіночих обладунків.
Сама ж колекція відносила нас до епохи 1960-х років, коли тодішній креативний директор бренду Christian Dior Марк Боан зважився втілити у життя мрію самого Крістіана — «одягнути всіх жінок по всьому світу» — і запустив лінійку Miss Dior, що була доступною для покупців у форматі прет-а-порте.
Chanel
Разом з Віржині Віар ми переносимося не у часі (хоча аутфіти колекції безперечно нагадували нам про часи 1920-х і 1970-х років), а у просторі. Ми линемо до узбережжя французького містечка Довіль — міста, де у 1913 році Габріель Шанель відкрила свій перший бутик.
Одним із ключових елементів лінійки стали капелюхи з широкими полями, які поєднувалися як із чорною плісированою шовковою сукнею, так і з твідовим сетом із жакетом та спідницею до колін.
Louis Vuitton
Цього сезону Louis Vuitton святкує 10-річчя Ніколя Жескьера на посаді креативного директора жіночої лінії бренду, тож представлення нової колекції стало справжнім торжеством і ретроспективною подорожжю спадщиною дизайнера.
У лінійці Ніколя поєднав сміливі силуети з еклектичними аксесуарами, такими як рукавиці, декоровані бахромою та виконані повністю з хутра. Також креативний директор активно працював з пальтами й жакетами з м’якою лінією плечей і приталеним силуетом.
Schiaparelli
«Ready-to-wear гардероб, піднесений до налаштувань Schiaparelli». Саме так власну колекцію описує креативний директор бренду Деніел Роузберрі. Цього сезону він сфокусувався на різноманітних варіаціях жакетів і брюк, а також драматичного вечірнього одягу — з улюбленими іконографіями самої Ельзи Скіапареллі (анатомією, вимірювальною стрічкою, замковою щілиною) і його улюбленими американізмами (бахромою, пряжками та денімом) у головних ролях.
Віддав шану Деніел і сюрреалізму, представивши краватки-коси з волосся.
Chloé
Одним із найбільш визначних шоу цього Тижня моди несподівано став показ Chloé, адже на його подіумі дебютували роботи Чемени Камалі на посаді креативної директорки Модного дому. І їй вдалося втілити всі мрії його прихильників.
Так, Чемена представила нове бачення жінки Chloé — надзвичайно вишуканої, елегантної та водночас легкої й вільної. Виразила вона це через прозорі тканини, мереживо, рюші, силуети, пастельні й бежеві кольори тощо. Крім того, нова креативна директорка звернулася до спадщини Дому, зокрема, до робіт засновниці Габі Агіоні та Карла Лагерфельда.
The Row
На щастя, завіса таємниці, що овівала показ бренду сестер Олсен, привідкрилася — і ми врешті змогли побачити кампейн лінійки зима-2024.
Зазначимо, що найзагадковішим шоу The Row ми називаємо не дарма: знімати показ було заборонено, тож гості заходу вели записи у наданих брендом нотатниках. Фото нової колекції стали найбільшою інтригою сезону моди!
Щодо самої лінійки, то вона була зосереджена на силуетах і фактурах. Пишні плащі, пальта з «вбудованими» шарфами, поряд із ними — брючні костюми, а також сукні з відкритими плечима та корсетами топами.
Victoria Beckham
Цього сезону Вікторія Бекхем приголомшила нас не лише появою на подіумі на милицях, а й самою колекцією, що являла собою повністю деконструйований гардероб. Він складався з брючних костюмів, пальт, трикотажних виробів, сетів із деніму та шкіряних елементів.
Відображення у колекції знайшли й роботи Пабло Пікассо — вони лягли в основу брошок-вішачків, які збирали разом летючі силуети ніжних суконь у різних варіантах довжини.
Valentino
П’єрпаоло Піччолі сфокусував свою увагу цього сезону на чорному кольорі та представив усю колекцію у total black. Моделі, одягнені з голови до ніг у чорне, демонстрували вишуканість форм і різноманіття силуетів та фактур, що дозволяли монохрому грати цікавими барвами.
Ключовою у колекції стала увага до деталей, зокрема воланів і рельєфних елементів на одязі, а також до матеріалів, серед яких були широко представлені оксамит і креп.
Loewe
Для Джонатана Андерсона основним джерелом натхнення цього сезону стало мистецтво, зокрема роботи американського художника Альберта Йорка. 18 з них прикрашали простір, де відбувалося шоу Loewe осінь-зима — 2024/25. Це стало найбільшою експозицією картин митця за межами Сполучених Штатів.
Ще одним ключем у лінійці стало XVIII століття. За мотивами мистецтва тієї епохи Джонатан Андерсон створив сумки «В’язка спаржі» та Squeeze, сукні та прикраси з вишитими бісером та викладеними мозаїкою зображеннями собак.
Важливе місце на подіумі посідали й форми та контраст між традиційно фемінними та маскулінними елементами.
Hermes
У фокусі колекції Hermes цього сезону — ідея створення міського жіночого гардероба, натхненого стилем наїзниць і байкерок. Саме у ньому, на думку дизайнерів, найкраще підкорювати світ.
Одяг і взуття, стилізовані для катання на конях і їзди на мотоциклі, переважно були виконані зі шкіри, а також мали оздоблення у вигляді металевих елементів. Основними кольорами лінійки стали чорний, коричневий, сірий, винний, бежевий і кремовий.
Coperni
Цієї новини ви точно не могли пропустити, адже про неї й досі гомонить увесь модний світ: Coperni представив сумку, що на 99% складається з повітря. Виконана з наноматеріалу NASA із силікатного аерогелю, який є найлегшим твердим тілом на планеті Земля, вона важить усього 33 грами та є найбільшим об’єктом, виготовленим із цієї матерії.
А увійшла Air Swipe Bag до лінійки осінь-зима — 2024/25, де також були презентовані жакети й тренчі з «вбудованими» мікрошортами, шуби та хутряні пояси на одязі, джемпери з бахромою, екстремально довгі рукави тощо.
Dries Van Noten
Колекція Dries Van Noten — цілком і повністю про кольори та їхні неочевидні поєднання. Починаючи з пастельних кольорів, які були в особливому фокусі уваги цього сезону, креативний директор поступово піддався творчому імпульсу й перейшов до насичених відтінків синього, рожевого та зеленого.
Загальна презентація відбулася під гаслом «Комфорт протиріччя»: шари, на перший погляд, спонтанні й необдумані, мають надзвичайно гармонійний вигляд — зухвалий та стриманий водночас.
Acne Studios
На подіумі Acne Studios нас зустрічає чергова інсталяція відомого митця — естонського художника Вілу Яанісу: ансамбль крісел, виготовлених з перероблених шин. І саме цей мистецький виріб якнайкраще передавав дух лінійки, що зосереджена на формах, шкірі та денімі.
Креативний директор бренду Джонні Йоганссон називає колекцію сезону осінь-зима — 2024/25 скульптурною, він декларує образ жорсткої жінки, що тягнеться саме до таких матеріалів, як шкіра і денім. Також Йоганссон віддає їм шану як складовим спадщини бренду: зокрема, одна з перших колекцій Acne Studios мала назву «Шкіра і денім».
Водночас у колекції знайшлося місце й для хутра та трикотажу.
Balmain
Олів’є Рустен завжди знає, як приголомшити публіку. І цього разу він поєднує свій фірмовий максималістичний стиль із класичними силуетами. Віддавши перевагу бежевому, фісташковому і чорному відтінкам перед звичними для його робіт насиченими кольорами, креативний директор Balmain розкрив усю повноту власної майстерності у роботі з формами.
Центральним у колекції стало зображення винограду — він з’являвся як окремим елементом у вигляді аксесуара, так і принтом. Поряд з ним фігурував образ мушлі.
Givenchy
Цього сезону Givenchy пропонує жінкам кидати виклик очікуванням дрескоду та наповнювати гардероб чуттєвими елементами. До цих роздумів у новій колекції команда бренду дійшла через архіви самого Юбера де Живанші.
Тактильні фактури, драматичне драпірування, сяйливі лелітки та нові форми розкривають найбільш провокативні сторони жіночності.
Stella McCartney
Нова колекція Stella McCartney — це маніфест, метою якого було передати послання від матінки природи вустами моди та поставити перед публікою запитання: чому ми не можемо жити у гармонії з природою, яка дала життя кожному з нас?
Асортимент лінійки був сповнений великим різноманіттям фактур — від шкіряних із тисненням під крокодилячу шкіру до хутряних. Серед основних елементів — розшиті кристалами топи, сукні, боді та подоли спідниць, брючні костюми, сатинові вироби тощо.
Sacai
Звісно, ми не можемо оминути увагою й Sacai, адже цей бренд презентував колекцію, кожен предмет якої був сукнею. Так-так, вам не здалося: кожен брючний костюм являв собою лише сукню, що імітує жакет, і високі чоботи з імітацією брюк. Пальта, куртки, светри, джинси — все це насправді були сукні!
Alexander McQueen
Однак повернімося до негативних відгуків. Шон Макгірр, очоливши бренд, пообіцяв зануритися в архіви Alexander McQueen і вже повернув бренду оригінальний логотип, задуманий самим Лі Макквіном. У самій же колекції він керувався духом «грайливої агресії» та активно працював із формами одягу, представляючи светри з ультрависокими комірами, пальта з витягнутими круглими плечима, тверді металізовані сукні тощо. Окрім цього, лінійка була наповнена анімалістичними елементами, прозорими тканинами, блискітками й кристалами.
