Гленн Мартенс — дизайнер, який вміє дивувати. Архітектор одягу з дивовижною технічною майстерністю та досвідом, прихильник панк-естетики та водночас людина, яка уникає зайвої уваги. Його призначення на посаду креативного директора Maison Margiela стало знаковою подією для індустрії.
«Моя робота? Я отримую задоволення, щоб потім дарувати його іншим»,
— сказав він в інтерв'ю Financial Times.
Для Мартенса мода не має бути надто серйозною, але він глибоко розуміє її сучасні виклики. Сорокарічний дизайнер з бунтівним духом переосмислює підхід до стилю, що переживає кризу ідентичності. Запрошення Гленна до Maison Margiela після Джона Гальяно є ще одним доказом його унікального таланту.
Скульптурні колекції для Diesel (де він досі обіймає посаду креативного директора), експериментальна естетика Y/Project (яке він очолював до вересня 2024 року) — усе це створює нові модні коди, що поєднують ностальгію та провокацію. Його стиль балансує між класичною величчю та зухвалістю сучасності.
Від Брюгге до Парижа
Гленн Мартенс народився у Брюгге — середньовічному місті, де кожна вулиця дихає історією. Його батько, історик, прищепив йому любов до минулого, але справжнє відкриття світу моди сталося завдяки матері. В одному з її журналів він побачив сукню Thierry Mugler на Карен Мюлдер — і це стало доленосним моментом.
Спочатку Мартенс вивчав архітектуру інтер'єру, але згодом — випадково — потрапив у моду. З мінімальним досвідом і великим бажанням вчитися він подав документи до Королівської академії витончених мистецтв в Антверпені й несподівано для себе був прийнятий. Закінчивши академію першим у своєму класі, він працював з Жан-Полем Готьє над жіночими pre-collection і чоловічою лінією G2.
У 2012 році уродженець Брюгге заснував власний однойменний лейбл, який протягом трьох сезонів був представлений на Паризькому тижні моди. Але трагічна подія перевернула кар'єру Гленна: 2013 року, після смерті Йохана Серфаті, засновника Y/Project, його партнер Гіллель Елалуф переконав Мартенса очолити бренд.
Y/Project
Експерименти без меж
Під керівництвом Мартенса Y/Project кардинально змінився. Якщо засновник бренду Йоан Серфаті працював у похмурій постапокаліптичній естетиці а-ля Rick Owens, то Мартенс додав гумор, деконструкцію та фірмовий бельгійський сюрреалізм.
Його знакові рішення — об’ємні силуети, оптичні ілюзії та переосмислення класичної високої моди у контексті стрітверу. Від гігантських чобіт UGG до перевернутих джинсів, а ще несподівані колаборації з Melissa або Fila — він постійно ламає стереотипи.
Його новаторський підхід був визнаний у 2017 році, коли він отримав премію ANDAM — одну з найпрестижніших нагород у світі моди. Грошовий приз у 280 000 доларів та менторство від CEO Saint Laurent Франчески Беллеттіні підтвердили його статус одного з головних модних експериментаторів нашого часу.
Y/Project
Melissa х Y/Project
Denim 2.0
У 2020 році перед Мартенсом постав новий виклик — обійняти посаду креативного директора Diesel. Бренд, що асоціювався з ерою Y2K, перебував у кризі, але дизайнер повернув йому популярність.
Він не просто оновив джинсовий гардероб — він зробив денім платформою для артекспериментів, поєднавши TikTok-культуру з ностальгією 2000-х. У 2022 році Diesel здивував грандіозним показом у Мілані: 7000 гостей, зокрема студенти модних шкіл, стали частиною масштабного рейву.
Це більше, ніж просто модний показ — це заява про наміри, маніфест на користь більш інклюзивної, розкутої моди, яка приймає автентичність, не жертвуючи своєю унікальністю. Підхід Мартенса до Diesel резонує з філософією бренду — Successful Living. Для Гленна це означає свободу самовираження та відмову від зайвих обмежень.
«Це вміння отримувати задоволення, сміливо ризикувати й не дозволяти собі загрузнути у зайвому»,
— коментує він.
Кампейн Diesel осінь-зима — 2022/23
Diesel
Гленн Мартенс і висока мода: колекція для Jean Paul Gaultier
У весняному сезоні 2022 року Гленн Мартенс став запрошеним дизайнером Jean Paul Gaultier. Як і його попередниця Чітосе Абе, він переосмислив ключові художні коди французького бренду, поєднавши їх із власним баченням деконструктивізму та гумору.
Дизайнер переніс культову бретонську смужку з традиційних тільників на подовжену трикотажну сукню та клатч, розшитий кораловими намистинами — дотепне трактування класики Jean Paul Gaultier. Легендарні корсети, які стали знаковими після співпраці бренду з Мадонною, Мартенс трансформував у вечірні сукні зі шнурівками, що зміїлися по подолу.
Він також додав нові акценти, натхнені панк-кабаре, створивши колючі светри, сукні, сплетені «морськими вузлами» з мотузок, та обтислі образи з багатошарового тюлю. Найефектнішими в колекції стали сукні з гіпероб’ємної тафти, в яких моделі ніби потопали у хмарах.
Ця робота підтвердила: Мартенс не лише експериментатор зі стрітстайлом, а й дизайнер, який майстерно працює з високою модою, вдихаючи в неї нове життя.
Jean Paul Gaultier
Поліморфна креативність
Мартенс описує Y/Project як свою «лабораторію експериментів», а Diesel — як «ігровий майданчик для роботи з матеріалами». Але його підхід універсальний: його речі носять усі — від реперів Нью-Йорка до студентів Мілану.
Його дизайни — це баланс між комфортом, інноваціями та деталями. Але за ефектними показами стоїть і соціальна відповідальність. Проєкт DIESELVES, наприклад, спрямований на апсайклінг та перероблювання залишків матеріалів.
Сміливість, концептуальність і нестандартне мислення — усе це робить Мартенса ідеальним кандидатом для Maison Margiela. Як і засновник бренду, він тяжіє до інтелектуальної моди, що грає з підсвідомістю та йде врозріз з усталеними нормами. Його перехід до Margiela — логічне продовження кар’єри, що демонструє, як можна змінювати індустрію, залишаючись вірним собі.
