На перший погляд сезон осінь-зима 2025/26 не приніс гучних феміністичних заяв — на подіумах усе знайоме: стриманий лаконізм, футуристичні силуети, натяки на 90-ті. Але варто було лише придивитися уважніше, і стало зрозуміло, що найвпливовіші, найвлучніші колекції цього сезону створені жінками. І не просто жінками, а тими, хто давно стоїть біля керма, з власним багажем і стилістичним кодом, який не потребує доказів. Можна скільки завгодно говорити про брак жінок на посадах креативних директорів, але саме в цьому сезоні матріархальні голоси пролунали особливо переконливо.
Як жінки-дизайнерки — від Міуччі Прада до Сільвії Фенді — формували не лише загальні напрямки розвитку індустрії, а й емоційну глибину, візуальну зрілість і культурну чутливість, якої іноді так бракує у світі швидкої моди, читайте в нашому матеріалі.
Коли мовчання гучніше слів: Prada і Miu Miu
Міучча Прада — ім’я, що давно вийшло за межі модної індустрії. Вплив цієї видатної дизайнерки, як культурний, так і естетичний, неможливо переоцінити. У 75 років вона керує одразу двома брендами: Prada і Miu Miu. І не просто керує, а зберігає темп і актуальність! Продажі Miu Miu у 2024-му зросли на 93% — цифра, яка говорить більше, ніж будь-яка критика. Це означає, що ідеї Міуччі резонують і викликають бажання не просто дивитися на одяг бренду, а носити його.
Міучча Прада
Також цікава постійна робота дизайнерки з темами жіночності, влади, віку. У колекціях Прада дедалі більше читається відмова від спроб сподобатись — замість цього вона пропонує «одяг для себе», навіть якщо він створює враження модернізованого гардероба дорослої жінки. І саме ця «байдужість» до погляду ззовні стала модним висловлюванням сезону.
У своїй роботі Міучча спирається на філософію, що не вимагає гучних слів, натомість вона діє на рівні відчуттів. Її колекції не завжди можна зрозуміти з першого погляду, і це прекрасно. Бо час — найкращий критик. А те, що ідеї Прада потім відлунюють в інших колекціях, — лише підтвердження її впливу.
Prada
Miu Miu
Сильніша за спадок: Сільвія Фенді
Цьогорічний показ Fendi в Мілані — це, без перебільшення, один із найбільш емоційно вивірених і структурно точних моментів сезону. Це була перша повністю самостійна колекція 64-річної Сільвії Фенді після завершення каденції Кіма Джонса. Без галасу, без гучних заяв — лише точна робота з формою, матеріалом, функцією. І цим Сільвія сказала більше, ніж будь-який слоган.
Дизайнерка не грає у хайп. Її повернення на чільну позицію — це не спроба довести щось ринку. Це повернення до себе. Колекція була елегантною, зрілою, жіночною без надміру. В ній читалося розуміння клієнтки Fendi — не як архетипу, а як живої жінки з власною історією.
На подіумі — речі, які хочеться носити: красиві, функціональні, чесні. У залі після шоу панувала майже дитяча радість. Як відчуття, що все під контролем, що є дорослі, які знають, що робити.
Сільвія Вентуріні Фенді
Fendi
Ритуал тиші від Comme des Garçons
На іншому полюсі — Рей Кавакубо. Її покази — це завжди більше, ніж просто мода. Це радше ритуал, особливо цього сезону. Осінню колекцію Comme des Garçons презентував на тлі болгарських народних пісень. У фокусі — об’ємні скульптурні форми, що змінюють людське тіло, ідеї громіздкості та жіночності, що вивертається. Гості вдягнуті у CDG, стоять рівно, говорять тихо. Це була не презентація, а церемонія.
Кавакубо майже не з’являється перед публікою, не дає інтерв’ю, не виносить себе наперед. Але саме це дозволяє говорити її творчості. Рей — голос тих, хто звик діяти інакше, непомітно, але з внутрішньою силою. І її меседж: «Те, що маленьке, може бути потужним» — став лейтмотивом показу.
Рей Кавакубо
Comme des Garçons
Не лише легенди: нове покоління
Цей сезон був не лише тріумфом ветеранок. У ньому засвітилися також і ті, хто сьогодні лише починає писати свою історію. Серед них — Сімон Роша, яка створює емоційні, візуально розкішні колекції, не втрачаючи відчуття індивідуальності.
Сімон Роша
Simone Rocha
Грейс Вейлз Боннер — інтелектуалка моди, яка вміє поєднати елегантність костюма з кросівками Adidas. Її мова — це сучасна естетика з глибокими коренями.
Грейс Вейлз Боннер
Grace Wales Bonner
Рейчел Скотт з Diotima привезла до Нью-Йорка колекцію, натхнену образом «тітки, трансгендерної мами, бабусі, матріархині». Це не просто образ — це мапа жіночої ідентичності, що включає і турботу, і захист.
А ще — Колін Аллен, чия серія футболок Witch Camp стала маніфестом у час, коли суспільство знову карає жінок за відмінність.
Осінньо-зимовий сезон — 2025/26 був тихою, але впевненою демонстрацією того, який вигляд має мода, створена жінками. Жінками, які знають, що саме вони хочуть сказати. Вони не змагаються між собою, не обіцяють «революції» — вони роблять свою справу. І саме завдяки цьому сьогодні мають вагу.
Деякі з найсильніших ідей цього сезону народилися саме завдяки прихованому генію модних матріархинь — і тих, хто йде їхнім шляхом. Варто згадати й красивий дебют Сари Бертон для Givenchy, і майбутній старт Луїзи Троттер на чолі Bottega Veneta вже цієї осені. Усі ці жінки переосмислюють саму суть жіночності, спільноти, спадку й балансу сил у модній індустрії. Можливо, настав момент озирнутися назад — і нарешті почати уважніше слухати нове покоління жінок. Зокрема, те, що вони говорять, і те, що вони носять.
Джерело: Harper's Bazaar USA
