Цьогоріч мода, як ніколи, схиляється перед жінками, вшановуючи їхню рішучість і сміливість у боротьбі за рівність. Це і стиль жінок, відомих як flappers — представниць епохи 1920-х років, які порушували усталені у суспільстві норми сукнями без акценту на талію, і увага до періоду 1970-1980-х років, коли жінки почали відстоювати свої місця в політиці, бізнесі та на керівних посадах.
Чіткі лінії та структуровані силуети ствердилися на модній арені сезону весна-літо — 2025 не в останню чергу завдяки шоу Ентоні Ваккарелло для Saint Laurent. Двобортні масивні жакети та широкі брюки, сорочки й принтовані краватки наголошували, що жінка бренду є незалежною, сміливою та сильною.
Saint Laurent
І хоча брючні костюми й сорочки є типовими для актуального вже протягом кількох сезонів ділового стилю, цього разу вони виходять далеко за межі офісу та його «сирен». Нині діловий стиль тісніше поєднується з історичним і соціокультурним контекстом, а також не цурається експериментів. Сучасний power dressing — це стейтмент про владу, однак також і дозвіл слідувати власному поклику. Чи не найяскравішим прикладом такого некласичного прочитання стають single-leg брюки від Bottega Veneta.
Однак, перш ніж перейти до дослідження сучасних кодів power dressing і нового терміну soft power, пропонуємо вам трохи зануритися в історію.
Одяг як шлях до свободи
Брюки bloomer, червона шаль Сьюзен Б. Ентоні, зелено-біло-фіолетові прикраси та голловейська брошка — ці відомі на весь світ речі стали символами фемінізму і передували брючним костюмам 1970-80-х років.
Однак шлях до звільнення від «рабства довгих спідниць», які ніколи б не дозволили жінкам конкурувати із чоловіками у промислових професіях, прокладав і легендарний твідовий костюм Коко Шанель. Ансамбль із жакета без коміра та вузької спідниці поєднував фемінні риси з маскулінними, даруючи жінкам відчуття впевненості у галузях, що до Першої світової війни вважалися виключно чоловічими.
Свій внесок у розуміння одягу як демонстрації сили зробила й модна експериментаторка Ельза Скіапареллі. Окрім спідниці-шортів для тенісистки Лілі Альварез, вона також почала працювати з силуетами із широкими плечима та костюмами зі спідницями.
«Більшість американських жінок одягаються для невдачі»
Саме ці слова з книги Джона Т. Моллоя 1977 року The Woman’s Dress for Success («Жіночий одяг для успіху») стали важливою віхою у розвитку концепції power dressing. Свою працю автор називав посібником із «гардеробної інженерії», він вчив жінок одягатися так, аби просуватися кар’єрною драбиною та мати авторитет на робочому місці.
На думку Моллоя, основними елементами «успішного» жіночого гардероба мали стати костюми зі спідницями, а також жакети з підплічниками. Таке вбрання мало бути виконане у нейтральних кольорах, зокрема чорному і сірому, або ж із використанням класичних принтів. Власне, у його книзі й був сформований термін power clothing.
Широкі брюки Андре Курреже та Le Smoking Іва Сен-Лорана у 1960-х роках передували створенню дизайнером Джорджіо Армані у 1980-х роках звичного нам power suit. Саме цей період і став справжнім піком стилю. Жінки обирали чіткість ліній, строгість силуету та об’єм у плечах, аби позначити свої амбіції та впевненість.
Показ Armani весна-літо — 1980
Уже в 1990-х роках чимало жінок повернулися до м’яких елементів і легких тканин, відкидаючи надмірну маскулінність, однак елементи ділового стилю назавжди увійшли в наші гардероби.
Soft power: як примирити силу і м’якість
У 2025 році power dressing повертається з новою силою, але в новому прочитанні. Вперше термін soft power використав Ніколя Жескьєр у нотатках до показу Louis Vuitton. «М’яка сила» — це захопливий оксюморон, що акцентує на взаємодії легких тканин і чітких силуетів, пластичних ліній і структурованості — протилежностей, які притягуються і співіснують у гармонії.
Для power dressing це означає збереження основних його рис і водночас створення більш витончених, елегантних, піднесених за настроєм речей. Відтепер у класичному діловому стилі маскулінність зустрічається із фемінністю.
Так, широкі акцентовані плечі 1980-х років Stella Mccartney поєднує з драпірованою спідницею, Bottega Veneta у межі ділового дрескоду вписує грайливість і навіть використовує брюки single-leg, а Jil Sander комбінує чорний костюм із блискучим топом і аксесуарами з виразною бахромою.
На шоу Saint Laurent піднесеність створювали нашарування масивних браслетів, а також такі знакові деталі, як принтовані краватки. У Tory Burch ключову роль відіграє крій жакета, в Erdem — декоративні золоті деталі на костюмі.
Показ Симона Беллотті для Bally відсилав до культового New Look Крістіана Діора, а Вікторія Бекхем переплітала діловий крій із плавними лініями.
Saint Laurent
Stella McCartney
Bottega Veneta
Bottega Veneta
Jil Sander
Max Mara
Victoria Beckham
Christopher Esber
Erdem
Bally
Tory Burch
