Останнім часом можна почути думку, що модний світ став передбачуваним і навіть одноманітним. Вуличний стиль на тижнях моди підтверджує цю тезу: об’ємні жакети, светри, зав’язані на плечах, мінімалістичні сумки під пахвою та акцентні червоні деталі — цей набір можна зустріти скрізь. Чи це дійсно криза креативності, чи просто еволюція модного смаку? Чому мода перетворилася на уніформу і що стоїть за цим явищем?
Як сформувалася нова модна уніформа
«Усі виглядають однаково» — фраза, яку найчастіше можна було почути в модних колах після перегляду колекцій на тижнях моди.
З одного боку, це поверхневе судження, але воно не позбавлене сенсу. Багато дизайнерів сьогодні створюють схожі речі: сірі, коричневі або темно-сині светри, пальто чи тренчі з накидками, облягаючі туфлі або слінгбеки на низьких підборах, компактні сумки на плече, що міцно притискаються під руку.
Чому це відбувається? Частково це пояснюється тим, що індустрія переживає період нестабільності, і бренди віддають перевагу комерційно вигідним рішенням. У непередбачуваному модному середовищі логічно грати на безпечних ставках. Проте чи не втратила мода свою головну силу — здатність дивувати?
The Row
Впливові попередники
Щоб зрозуміти, як ми прийшли до цього моменту, варто згадати ключових гравців, що сформували сучасний модний код.
Два десятиліття тому бренд Proenza Schouler, заснований Джеком Макколлоу та Лазаро Ернандесом, створив уніформу для нью-йоркської модної еліти. Їхній стиль — сучасний, зухвалий, але водночас елегантний — захопив модних інсайдерів. Важливу роль у цьому відіграли сестри Олсен, які підтримували бренд на піку його популярності. Тоді це був мікс складних силуетів, шкіряних деталей та мінімалістичного шику.
Згодом Фібі Файло та її епоха в Céline визначили гардероб прогресивних жінок та створили новий еталон для цієї аудиторії, змішуючи мінімалізм із художньою виразністю. Після її відходу естафету перейняв бренд The Row — культовий лейбл тих самих сестер Олсен, який багато в чому визначив сучасний вигляд модної еліти. Саме вони ввели в гру знакові червоні шкарпетки, які сьогодні є майже обов’язковим аксесуаром кожного модного інсайдера. Попри значний вплив The Row, справжньою натхненницею цього тренду залишається Міучча Прада. Завдяки роботі Рафа Сімонса над Prada та успіху Miu Miu бренд задав тон модній уніформі. Однак вік цифрових алгоритмів лише пришвидшив цей процес: замість багатогранних стилістичних підходів ми отримали набір базових впізнаваних елементів, які легко копіювати.
Значний внесок у цей стиль зробив стиліст Браян Маллой, який працював над колекціями The Row, Tory Burch і Tod’s. Його почерк — грайливий мінімалізм, який поєднує стриману елегантність із ненав’язливою розкішшю.
Proenza Schouler
Céline by Phoebe Philo
Miu Miu
Мода алгоритмів: чи не є це просто новою версією quiet luxury?
Нинішня естетика — це еволюція тренду «тихої розкоші», який набув популярності завдяки TikTok. Але якщо тоді він був відповіддю на надмірну демонстрацію багатства, то зараз ми бачимо ще більш стриману і раціональну версію цього підходу.
Цей стиль — свого роду антитренд. Він начебто поза модою, адже не прив’язаний до конкретної епохи чи стилістики, але водночас він і став головним трендом. Його нейтральність і позачасовість зробили його своєрідною новою «базою».
Цікаво, що цей стиль став переважно вибором модних інсайдерів. Це мода для тих, хто розбирається в моді, що лише підкреслює її ексклюзивність.
Tory Burch
Céline by Phoebe Philo
Чому «традиційність» знову в моді?
Один із найцікавіших аспектів цього тренду — його зв’язок із загальнокультурними процесами. У 2023–2024 роках мода активно обговорювала old money, «справжню тиху розкіш» та гардероб справжньої еліти. Це підштовхнуло дизайнерів до відмови від кричущих речей на користь класичних, перевірених часом елементів.
Але це також викликало реакцію з боку тих, хто хоче зберегти унікальність у моді. Незалежні бренди та імениті дизайнери, від Крістофера Джона Роджерса і Рейчел Скотт (Diotima) до Алессандро Мікеле (Valentino) і Франческо Ріссо (Marni), стали ще активніше підкреслювати свій фірмовий почерк, щоб протистояти цій уніформності.
Tod’s
Що буде далі?
Як зміниться мода найближчим часом, залежатиме від нових креативних директорів у ключових модних домах. На горизонті вже видніються нові зміни: ми бачили розкішні дебюти Гайдера Акермана в Tom Ford, Сари Бертон у Givenchy, а згодом — оновлену філософію Celine та Chanel. Крім того, велику цікавість викликає призначення Гленна Мартенса на чолі Maison Margiela після відходу Джона Гальяно. Цей дизайнер відомий своєю сміливістю та неординарним підходом, і його бачення може стати новим проривом у моді. Іронія в тому, що першим, хто ще у 90-х впроваджував подібну стриманість у люксовий сегмент, був сам Мартен Маржела під час роботи в Hermès. Тоді така естетика була революцією, а сьогодні вона стала новою класикою.
Ці дизайнери здатні задати новий напрямок, який, можливо, виведе нас за межі одноманітності. Крім того, ще головна інтрига — майбутнє Dior і Fendi, які досі шукають нових дизайнерів.
The Row
Khaite
Мода завжди була циклічною, і сьогоднішній тренд на уніформність — лише черговий виток цієї спіралі. Але питання, яке стоїть перед індустрією зараз: чи не зайшла мода в пастку одноманітності? Чи стане наступним етапом реакція на цю стриманість і чи побачимо ми повернення яскравих експериментів? Відповідь дасть час, але одне можна сказати точно: мода завжди циклічна, і питання не в тому, чи зміниться вона, а коли та в який бік.
