Як «тиха розкіш» зробила Bottega Veneta одним із законодавців модних трендів

Історія успіху цього Дому розпочалася з тренду на «тиху розкіш», і саме він відродив компанію в часи «швидкої моди». З маленького виробництва, що спеціалізувалося на сумках і багажі, бренд перетворився на один із найвпливовіших гравців сучасної fashion-індустрії. 

Сьогодні речами марки захоплюються, надихаються і колекціонують їх. А хтось навіть відверто копіює бренд, намагаючись доторкнутись до його успіху. Колись він був на межі банкрутства, нині ж є одним з найприбутковіших брендів сучасності. 

Імʼя цього Дому — Bottega Veneta. Його історію ексклюзивно для Harper`s Bazaar Ukraine розповів стиліст і fashion-колумніст Єгор Воронкін. 

Бренд Bottega Veneta був заснований у 1966 році ремісником Мікеле Таддеї та комерсантом Ренцо Дзеньєро в місті Віченца, що в Італії. Спершу він спеціалізувався на виробництві шкіряних аксесуарів, багажу та сумок на замовлення. Основними принципами марки, започаткованої Таддеї, були бездоганність ручної роботи та використання високоякісних натуральних матеріалів. 

Перша авторська сумка під брендом Bottega Veneta була представлена ​​публіці наприкінці 60-х. Дебютною моделлю стала сумка-шопер Cabat, зроблена в унікальному плетінні Intrecciato, коли стрічки з дуже тонкої шкіри переплітають так, що вони утворюють ромбоподібний візерунок.

Плетіння відзначалося відсутністю логотипів і акцентом на елегантну та витончену простоту, але разом з тим — на функціональність і довговічність. Пізніше цей спосіб плетіння став візитівкою бренду й був запатентований. 

Сучасна сумка Cabat / Craft in Motion by Bottega Veneta

У 1970-х роках біля керма Bottega Veneta, окрім Ренцо Дзеньєро і Мікеле Таддеї, стала і колишня дружина останнього Лаура, яка мала частку від сімейного бізнесу. Саме завдяки її новому чоловікові-підприємцю Вітторіо Мольтедо бренд узяв курс на розширення і модернізацію всіх процесів виробництва і збуту.

Попри непростий склад керівництва, компанія почала стрімко розвиватися і вже за кілька років стала в один ряд з брендами преміумсегмента не лише в Італії, а й за її межами.

Зробивши ставку на якість матеріалів та ручне виробництво, власники марки лише виграли. Вони відмовилися від використання будь-якого логотипа і почали просувати свою продукцію під слоганом «Ваших власних ініціалів достатньо». 

Craft in Motion by Bottega Veneta

Інноваційний підхід до дизайну, акцент на розкоші та майстерності ручної роботи зробили Bottega Veneta одним із найпрестижніших італійських брендів початку 80-х. Він здобув популярність серед багатої еліти. Його речі носили такі ікони стилю, як Жаклін Кеннеді та Енді Воргол.

Сумки марки почали зʼявлятись у руках героїнь голлівудських фільмів, та й сама Bottega Veneta стала героїнею короткометражки Енді Воргола. Це був один із перших прикладів поєднання моди та сучасного мистецтва. Відео мало вплив на подальше формування естетики бренду і підкреслювало його зв’язок з сучасною культурою.

Кадр з фільму Енді Воргола 

Проте гучний успіх початку десятиліття змінився різким занепадом. Наприкінці 80-х, намагаючись розширити клієнтську аудиторію, Лаура та Вітторіо Мольтедо запропонували доповнювати речі й сумки логотипом BV, а пізніше зробили марну спробу розширити й урізноманітнити асортимент, додавши більш бюджетні моделі гаманців, рукавичок і сумок. Уведення нових продуктів, зокрема одягу й аксесуарів з логотипами, не принесло успіху.

Попри спроби оновити бренд, продажі почали падати, вірні клієнти, що цінували ексклюзивність і «тиху розкіш» марки, перестали навідуватись до її магазинів, а сама компанія опинилася на межі занепаду.

Початок 1990-х Bottega Veneta зустріла в суцільній нестабільності та боротьбі за виживання. Бренд поступово втрачав ринкові позиції, оскільки не міг конкурувати з іншими люксами, які успішно впроваджували нові тенденції. Лояльних клієнтів ставало дедалі менше, а нова аудиторія прагнула більше екстравагантних речей, ніж пропонувала марка. 

У 2001 році Bottega Veneta була придбана Gucci Group, згодом стала частиною французького холдингу Kering. Це стало для бренду рятівним кругом і початком нового етапу розвитку. 

Bottega Series 

Керівництво Kering поставило за мету відновити престиж бренду, повернувши його до коріння — елегантності, майстерності ручної роботи та відсутності логотипів. 

Цього ж року на запрошення Тома Форда, який обіймав посаду креативного директора Gucci, команду дизайнерів Bottega Veneta очолив Томас Маєр. 

Німецький модельєр, за плечима якого на той момент уже була успішна співпраця з GuyLaroche, Sonia Rykiel та Hermes, зосередив увагу на джерелах бренду. Основою успіху марки були три стовпи: найякісніші матеріали, традиційне ремесло, позачасовий стиль. 

Маєр прибрав логотип BV та почав активно використовувати знакове плетіння Intrecciato. Завдяки цьому перша ж колекція сумок, створена під його керівництвом, знову привабила поціновувачів «тихої розкоші» та дозволила Bottega Veneta повернутися до лав популярних люкс-брендів. Ну а перша сумка марки Cabat, переосмислена Маєром, стала символом її відродження.

У наступні два роки флагманські бутики Bottega Veneta почали відкриватися по всій Європі, насамперед у містах, де проходили Тижні моди: Парижі, Мілані, Лондоні. 

Томас Маєр, 2004 рік 

У 2005-му Маєр представив першу жіночу колекцію одягу pret-a-porter, роком пізніше — чоловічу. Лаконічні та «чисті» силуети мали успіх у заможних еліт, а безумовна якість лише доводила, що Bottega Veneta — стиль поза часом.

За десять років роботи Томаса Маєра прибуток компанії зріс на понад 800%. Під його керівництвом Bottega Veneta почала випускати одяг і аксесуари, які підкреслювали думку про мінімалізм і розкіш. Разом із тим бренд почав брати участь у Тижнях моди, що закріпило його позиції на глобальному модному ринку.

У 2018 році Томас Маєр залишив пост креативного директора Bottega Veneta, і хоча офіційних причин його відходу не було оголошено, експерти пов’язують це з прагненням Kering до зростання бренду та «омолодження» покупецької аудиторії.

Місце Маєра зайняв Денієл Лі, молодий британський дизайнер, який раніше був правою рукою Фібі Філо в Celine.

Деніел Лі, The Fashion Awards 2019 

Англієць радикально оновив стиль Bottega Veneta, маючи новий погляд на його філософію та естетику. Лі почав активно звертатися до сучасних тенденцій, таких як об’ємні силуети, сміливі кольори та аксесуари незвичних форм. Він перетворив бренд на модний феномен, що від усіма забутого виробника одягу та аксесуарів для аудиторії 40+ розвинувся до найцитованішого it-brand на просторах інтернету.

За часів його керівництва обидві лінії одягу демонстрували поєднання традиційних італійських ремісничих технік та сучасної естетики. Залишаючись вірним початкам марки, Лі зумів повністю оновити її позиціювання та аудиторію, при цьому зберігши лояльність відданих клієнтів. 

Упродовж трьох років роботи Деніель Лі отримав нагороду British Fashion Awards як найкращий дизайнер аксесуарів та взуття, нагороду CFDA Fashion Awards як дизайнер року та премію British Fashion Council як найкращий жіночий дизайнер року.

Період роботи Лі також був ознаменований активною участю бренду в цифрових комунікаціях, включаючи просування через соціальні мережі й створення віртуальних показів мод. 

Також Деніель започаткував програму підтримки молодих митців і став ініціатором відкриття школи La Scuola dei Maestri Pellettieri di Bottega Veneta, де навчають традиційному італійському ремеслу й новим технологіям. 

На початку 2021 року Bottega Veneta не продовжив контракт з Деніелом Лі, і він залишив пост креативного директора попри свій шалений успіх. Причини закінчення ділових стосунків компанія офіційно не називала, проте ходили чутки про конфлікти між Лі та керівництвом Kering через його авторитарний стиль управління. 

За інсайдерською інформацією, Лі часто сварився з командою Bottega Veneta, що вплинуло на його відставку.

Після звільнення Деніела Лі крісло креативного директора посів Матьє Блазі, який раніше працював у команді Maison Margiela та Calvin Klein. 

Матьє Блазі

Блазі здобув дизайнерську освіту в престижному інституті Institut Français de la Mode. Його кар’єра почалася у 2010 році з роботи в Balenciaga під керівництвом Ніколя Жеск’єра. Далі він перейшов до команди Maison Margiela як дизайнер аксесуарів. У 2018 році Матьє Блазі став старшим дизайнером у Givenchy, де працював над лінійками pret-a-porter.

У Bottega Veneta Блазі тримається курсу попередника та зосереджується на розвитку концепції бренду, що поєднує традиції з інноваціями. 

Одним зі знакових моментів керівництва Блазі стало представлення нових варіацій класичного плетення Intrecciato та розширення асортименту сумок, взуття й аксесуарів ручної роботи. 

Сьогодні виробництво бренду розташовується в реконструйованій віллі XVIII століття в районі Монтебелло-Вічентіно як символ поєднання історії з сучасністю. Як і сама штаб-квартира, продукція бренду — ода давнім ремісничим традиціям, що приправлені інноваціями.

Історія Bottega Veneta — це історія про вірність своєму корінню. 

Попри всі зміни в модній індустрії, численні падіння й злети, бренд зберігає автентичність і головні цінності: розкіш, майстерність ручної роботи та інноваційний підхід до дизайну

---