Яскраве та насичене завершення лютого й початок березня нам забезпечив Тиждень моди в Мілані, де традиційно свої колекції представляють великі й знані у всьому світі італійські модні доми: Gucci, Fendi, Prada, Moschino та інші. Їхні шоу привертають увагу фешіоніста з усього світу, а також заманюють до Мілана працівників індустрії, fashion-експертів, журналістів і стилістів.
Окрім того, цьогоріч покази Міланського тижня моди супроводжувалися гучними й часом несподіваними новинами, а також святкуванням ювілеїв одразу двох Домів.
Головні події Тижня моди в Мілані сезону осінь-зима — 2025/26 сьогодні й пропонуємо вам згадати.
Gucci
На Дім Gucci чекають вагомі зміни — на початку лютого стало відомо, що пост його креативного директора покинув Сабато Де Сарно. І поки ми чекаємо на оголошення імені його наступника, колекцію осінь-зима — 2025/26 представляє команда бренду.
Так, показ Gucci фіналізує епоху Сабато Де Сарно, демонструючи публіці різні грані бренду. Спадщина самого Гуччо Ґуччі, натхнена стриманою британською естетикою, вступає в діалог з креативними рішеннями Тома Форда, екстравагантністю Алессандро Мікеле та фактурами й формами Де Сарно. Колекція вчергове нагадує, що ідентичність Gucci не формується лише однією людиною, це синтез різних епох, стильових підходів і творчих бачень.
N°21
У кінематографічний світ Софії Копполи, а саме в атмосферу трьох її картин — «Труднощі перекладу», «Незаймані самогубці» та «Марія-Антуанетта» — нас занурює N°21 та його креативний директор Алессандро Дель Аква.
Три історії у світі кіно візуально розділяють показ на три частини: мінімалістичний і лаконічний, чуттєвий і романтичний та дещо декоративний і водночас розкішний. Окрім цього, у своїй осінньо-зимовій колекції Дель Аква шукає баланс між жіночністю і чоловічими силуетами, ніжністю та грубими фактурами.
Jil Sander
Колекція Jil Sander осінь-зима — 2025/26 стала останньою для креативних директорів бренду Люка і Люсі Меєрів на цій посаді. Майже одразу після проведення шоу вони оголосили про свій вихід з бренду. Тож яким став цей фінальний показ?
У новій колекції Люк і Люсі Меєр досліджують контрасти світла й темряви, знаходячи в них натхнення і ключову рушійну силу. Так, саме на контрастах і будується їхня лінійка: довгі строгі сукні, класичні тренчі й сорочки межують з блискучою бахромою і витонченими флористичними принтами, м’які фактури затягують жорсткі шкіряні ремені.
Diesel
Роздивлятися шоу Diesel варто почати вже з його декорацій. Так, подіум був представлений у вигляді «графіті-парку», над оздобленням якого працювали 7 тисяч художників. Декораціями також слугували гігантські надувні конструкції.
У цьому просторі Гленн Мартенс занурюється у тему зомбі-апокаліпсису — промовистою деталлю стали застиглі бліді обличчя моделей і «скляні» погляди їхніх очей з білими й чорними лінзами. Щодо самої колекції, то, крім притаманного вуличній моді деніму, бачимо й прозоре мереживо, строгі трикотажні й твідові вироби, шкіру, «м’яті» тканини тощо. На особливу увагу заслуговують і силуети лінійки: ультразанижена посадка, приталені моделі, довжина міні.
Fendi
Дім Fendi був заснований у 1925 році, тож цьогорічним показом на Тижні моди в Мілані він відзначає своє 100-річчя. З цієї нагоди дизайнерка Сільвія Вентуріні Фенді представила колекцію, що поєднала спадщину бренду із сучасними тенденціями, а також втілила тяглість поколінь у Fendi.
Колекція не була буквальною ретроспективою архівів, проте містила важливі відсилання до минулого. Зокрема, в’язані берети з вуаллю — пряме відсилання до засновниці бренду Аделі Фенді, яка часто носила вуалі.
Окремі моделі нагадували про різні десятиліття історії бренду: сукні з принтом Pequin перегукувалися з 20-ми, картаті костюми — з 50-ми, вкорочені жакети — з 70-ми. Але головний посил був у тому, що краса поза часом, і справжній стиль не має віку.
Max Mara
Нова колекція Max Mara поєднала вже типові для бренду елементи: позачасову елегантність і практичність, витонченість і комфорт. Так, креативний директор Ян Гріффітс презентував вироби із м’якого й теплого кашеміру, виконані у природних кольорах: бежевому, верблюжому, хакі, сірому, коричневому, чорному. А відкривали показ монохромні аутфіти в глибокому бордовому відтінку.
Blumarine
Шоу Blumarine осінь-зима — 2025/26 знаменувало дебют Давида Коми на посаді креативного директора бренду. На ній він замінив Вальтера Кʼяппоні, який провів усього один сезон і представив лише одну колекцію.
Давид же заходився працювати зі спадщиною італійського кінематографа. У своїй першій лінійці він звертався до ідеї «темного романтизму», презентуючи поєднання структурованих силуетів і таких ніжних матеріалів, як органза і шифон. Ключовим елементом колекції став чортополох — символ захисту і крихкості, що з'являвся у вигляді аплікацій і срібних прикрас.
Prada
Традиційно особливу увагу на Тижні моди у Мілані привертає Prada, що цього разу відкриває нам оновлене розуміння жіночої моди та рефлексує щодо складних часів, які ми нині проживаємо. Цю естетику посилює виконаний з видимих металевих конструкцій і вкритий «килимом» подіум.
Колекція Prada представляла концепцію Raw Glamour — брутальної, але вишуканої краси, яка відображає дух часу, підкреслюючи контрасти сучасного світу. У ній переважають чорні кольори, а центральним елементом стає маленька чорна сукня, проте не її традиційна версія, а дещо груба.
Moschino
Адріан Аппіолаза продовжує розкривати коди італійського Дому у звичній для нього манері, поєднуючи стриманість та ексцентричність. І цього разу Аппіолаза використовує свої сміливі дизайни, аби говорити з публікою про важливе.
Зокрема, дизайнер наголошував на важливості екологічної відповідальності модної індустрії й на фінальний уклін вийшов у світшоті з написом Don't be silent («Не мовчи»).
Versace
Показ у Мілані провів і ще один вагомий гравець італійської індустрії — Versace, що на подіумі втілював поєднання грайливості й суворості. Показ бренду відкривали куртка й сукні, виготовлені з пухових ковдр Versace Home, а топи-кольчуги та байкерські рукавички з шипами, своєю чергою, відображали силу й мужність.
Однак однією з ключових деталей колекції все ж стали барокові мотиви у принтах, що оздоблювали сукні, спідниці та блузи.
Ferragamo
Подіуми Мілана цього сезону демонструють поєднання не лише моди та кінематографу, а й моди і танцю. Так, колекція Ferragamo від креативного директора Максиміліана Девіса була натхнена творчістю танцівниці Піни Бауш. Створені ним образи поєднували в собі граційність рухів, легкість і комфорт, що відображалося у виборі форм, силуетів і фактур.
Драматичності колекції додавали такі поєднання матеріалів, як прозорі тканини + хутро, сатин + пір’я та інші, а також червоні акцентні аутфіти.
Dolce&Gabbana
Dolce&Gabbana продовжує досліджувати образ сучасної жінки крізь призму кодів бренду, і цього разу презентує колекцію Cool Girls. Як не дивно, в її основі лежать контрасти, такі як комбінація брюк карго у кольорі хакі з вишуканим мереживом.
Водночас із кожною появою моделі на подіумі градус підвищується. Наприкінці показу спортивний шик змінюється на прозорі й сатинові сукні, розшиті кристалами та декоровані пір’ям і глибокими V-подібними вирізами.
Giorgio Armani
Другий ювілянт у сезоні осінь-зима 2025/26 Тижня моди в Мілані — Giorgio Armani, який саме відзначає своє 50-річчя. Не дивно, що з цієї нагоди Дім занурюється у свою історію й ДНК і презентує колекцію Roots («Коріння»).
У новій колекції Giorgio Armani втілює характерну для себе елегантність, водночас активно працюючи з текстурами. На окрему увагу заслуговують східні мотиви в лінійці, адже їм бренд відводить особливу роль.
