Колекція Mugler на сезон весна-літо — 2025 стала справжньою подією Паризького тижня моди. Креативний директор бренду Кейсі Кедвалладер представив 29 образів, що занурили глядачів у темну і загадкову атмосферу апокаліпсису, перетворивши показ на справжню мистецьку подорож у майбутнє. Ця колекція не тільки глибоко занурює нас у світ моди, але й сміливо рефлексує на спадщину засновника бренду Тьєррі Мюглера, водночас пропонуючи нове, сучасне прочитання класичних ідей.
Весняно-літня колекція Mugler весна-літо — 2025 базується на архівах будинку, використовуючи знакові елементи з минулого, але з сучасним прочитанням. Чорні костюми з розширеними плечима та акцентованою талією, сукні з розкішними спідницями й нетривіальні, майже скульптурні форми демонструють, як Кедвалладер балансує між минулим і майбутнім. Візуально колекція грає на контрастах: строгі лінії образів в стилі міліарі переплітаються з легкими, прозорими тканинами, а силуети, схожі на бойові обладунки, розкривають жіночність крізь геометричні форми.
Музичний супровід показу, який відбувся в історичному концертному залі Le Trianon у районі Пігаль, відомому залитим неоновим світлом кварталом червоних ліхтарів і еклектичним нічним життям, яке вирує всюди: від кабаре «Мулен-Руж» XIX ст. до коктейль-барів, був тривожним і підкреслював похмурість колекції. Перші образи показу вразили костюмами з обʼємними плечима, чорними тканинами та сяючими прикрасами. Ці елементи нагадують класичні роботи Мюглера, але з додаванням сучасних апокаліптичних нот.
Одним із найбільш запам’ятовуваних елементів стала серія чорних костюмів з комірами, що наче розквітали з блейзерів, та спідницями, які створювали майже неземні образи. Напівпрозорі сукні додали колекції футуристичної драми, а нашарування тканини створювало ефект зупиненого часу, наче вони були вирвані зі світу майбутнього.
Лук під номером 20, зокрема, справив враження своїм пластиковим плащем, що нагадував про знакові роботи самого Мюглера.
Кедвалладер продовжує експериментувати з гендерними межами. Чоловічі костюми з корсетними елементами та шнурованими деталями стали одним із головних акцентів показу. Це черговий крок у напрямку інтеграції традиційної жіночої моди в чоловічі образи. В колекції також представлені джинсові костюми з боді та образи з пір'ям, що наче зависли у повітрі.
В основі концепції колекції — ідея перетину природи та анатомії, що втілилася у квіткових силуетах. Кедвалладер черпав натхнення з власного саду поблизу Парижа, де він нещодавно проводив час, обробляючи землю та вирощуючи рослини. Проте ці квіти далекі від романтики. На його мудборді можна було побачити анатомічні розтини квітів, які оголювали їхню складну структуру, що асоціювалась із науково-фантастичною дистопією. Ці мотиви переосмислились у сукнях, які наче вибухали яскравими квітами з органзи.
До того ж, 2025 рік — особливий для будинку Mugler, адже він відзначає 50-річний ювілей. Це стало своєрідним викликом для Кедвалладера, який вирішив не просто ностальгувати, а поєднати архівні роботи з новими, сучасними ідеями. Наприклад, він трансформував сукню зі спідницями, прикрашеними блискітками, яку колись носила Наомі Кемпбелл, у сміливий костюм із заклепками, або ж переосмислив чоловічу куртку, яку носила Дайана Росс на показі Mugler у 1991 році.
Незважаючи на велике святкування, Кедвалладер уникає очевидної ностальгії. Він підкреслює, що його мета — переосмислити минуле, не використовуючи архівні речі буквально, а інтегрувати їх у сучасний контекст.
«Я хочу зануритись у ідеї з архіву, але втілювати їх по-новому»,
— зазначає він.
Цей показ став свідченням того, як Кедвалладер успішно інтегрує спадщину Мюглера в сучасний контекст, створюючи моделі, які відзначаються архітектурною складністю та витонченістю.
