Показ Calvin Klein осінь-зима — 2025/26 став однією з головних подій Нью-Йоркського тижня моди. Повернення бренду на подіум після шестирічної паузи викликало неабияке хвилювання, а дебют Вероніки Леоні в ролі креативної директорки лише підігрівав інтерес. Показ відбувся у культовій локації — будівлі на 205 West 39th Street, яка має символічне значення для Calvin Klein. Присутність самого засновника бренду в першому ряду, поруч із Кейт Мосс і Крісті Тарлінгтон, додала події особливого шарму.
Цікаво, що ця будівля колись була офісом Керолайн Бессетт-Кеннеді, яка працювала у відділі зв’язків з громадськістю Calvin Klein у 1990-х. Вважається, що саме тут вона вперше зустріла свого майбутнього чоловіка, Джона Ф. Кеннеді-молодшого, коли він прийшов на примірку костюма. Це ще один історичний аспект, який надає цьому показу ще більше значущості.
Кейт Мосс, Келвін Кляйн і Крісті Тарлінгтон
Мінімалізм у сучасному прочитанні
Леоні, відома своєю роботою у The Row, Jil Sander та Celine, підійшла до дизайну з великою повагою до ДНК бренду. Вона не прагнула буквального цитування архівів, натомість створила колекцію, що переосмислює фірмовий мінімалізм Calvin Klein у контексті сучасного ринку.
Колекція складалася з базових, але вивірених речей: строгих жакетів, об’ємних пальт, трикотажних суконь, деніму глибокого чорного кольору та класичних тренчів. Силуети варіювалися від вузьких, чітких ліній до більш розслаблених форм. Довгі сукні незвичного крою з бахромою та фактурні тканини нагадували ретро, але водночас виглядали свіжо й актуально.
Відсилки до історії
Леоні зробила кілька влучних відсилок до архівів. Одним із таких елементів стало переосмислення взуття: серед новинок помітні балетки з відкритою п’яткою, натхнені оригінальними моделями бренду. Також у колекції з’явилися черевики-казаки, що стали знаковими для бренду під керівництвом Рафа Сімонса.
Окрему увагу дизайнерка приділила пальтам — саме з них Кельвін Кляйн починав свою кар’єру ще в 1968 році. На подіумі з’явилися класичні вовняні моделі, довгі тренчі та об’ємне пальто з органзи, що нагадувало хутро. Леоні також переосмислила офісний стиль, створивши колекцію строгих, але водночас комфортних жакетів і костюмів, які відсилають до 90-х, коли саме такі речі носила Керолайн Бессетт-Кеннеді — втілення стриманої елегантності.
Дух 90-х і натяк на провокацію
Леоні зазначала, що її бачення Calvin Klein значною мірою сформувалося ще в 90-х, коли вона носила вузькі джинси та великі сорочки, запозичені з татового гардероба. Саме ця естетика знайшла відображення в колекції. Проте, якщо в минулому бренд часто грав на межі провокації та сексуальності, цього разу дизайнерка вирішила не акцентувати на показній відвертості. Її варіація мінімалізму — це перш за все чистота ліній, гармонія форм і витончена жіночність.
Ще одним вдалим рішенням стала аксесуарна частина колекції. Глядачів особливо зацікавили сумки у формі флаконів парфуму CK One — несподівана, але дуже органічна деталь, що поєднує моду та культовий аромат бренду. Крім того, Леоні повернула у гру переосмислені аксесуари з минулого: тонкі ремені, лаконічні срібні прикраси та сумки через плече з мінімальним декором.
Новий старт для Calvin Klein
Вероніка Леоні не прагнула шокувати — її дебют був стриманим, продуманим і логічним. Чи вистачило йому тієї стрімкої енергії, якої чекали від повернення бренду? Можливо, ні. Але якщо сприймати цей показ як перший крок, то це безперечно якісний і стильний початок нової епохи Calvin Klein.
Сам Кельвін Кляйн був дуже задоволений шоу, особливо відзначивши чудову якість пальт і костюмів. І якщо засновник бренду схвалює новий вектор розвитку, значить, у Леоні є всі шанси відродити велич Calvin Klein у світі моди. Отже, залишилося дочекатися, коли ці речі з’являться на вулицях та у гардеробах шанувальників бренду.
