Напередодні у Парижі завершився Тиждень високої моди сезону осінь-зима — 2025/26, що цього разу минув під гаслом повернення до історичних витоків, рефлексій і саморефлексій, дослідження спадщини, діалогу з навколишнім середовищем, експериментів та інновацій.
У центрі уваги опинилися чимало брендів: Деніел Розберрі оголосив про початок нового розділу в історії Schiaparelli, Айріс ван Герпен представила «живу» сукню, Джамбаттіста Валлі отримав почесну нагороду у межах Тижня haute couture, Chanel провів останній показ під керівництвом команди бренду без креативного директора на чолі, Balenciaga представив останню колекцію Демни Гвасалії, а Maison Margiela — дебютну лінійку Гленна Мартенса.
Цього сезону Тиждень високої моди був справді історичним, тож пропонуємо вам згадати ключові його події.
Schiaparelli
Деніел Розберрі звертається до архівів Дому Schiaparelli, аби довести: погляд у минуле нічого не вартує, якщо в нього не закладено щось значуще для нашого майбутнього. Дизайнер ставить питання, чи можна стерти межу між минулим і майбутнім, чи можна сконцентруватися на минулому й удати, начебто колекція була створена у майбутньому?
Розмірковуючи про це, Розберрі демонструє чорно-білу, позбавлену кольору колекцію, акцентовану трьома червоними аутфітами. Коди Schiaparelli у свої вбрання він зашиває непрямо, а також відмовляється від екранів і технологій. Натомість дизайнер представляє механічне пульсуюче серце, інкрустоване рубінами, натхнене Сальвадором Далі та його співпрацею з Ельзою Скіапареллі. Окрім цього, він також звертається до постаті Габріель Шанель та її внеску у світ моди.
Дизайнер зазначає, що незабаром почнеться новий етап в історії Schiaparelli, й обіцяє, що наступного сезону на Дім чекають зміни.
Iris Van Herpen
Шоу Айріс ван Герпен — знаної новаторки світу моди — отримало назву Sympoiesis, що ідеально втілила його сутність: зростання крихкої взаємозалежності між природним і технологічним у житті людини. У новій лінійці дизайнерка зосереджується на темі океану як найбільшої та найважливішої екосистеми нашої планети. Його життєдайну силу ван Герпен переклала на тканину через обтічні форми, прозорі шари й плавні лінії силуетів.
Ключовим елементом показу стала «жива» сукня, виконана зі 125 мільйонів біолюмінесцентних водоростей, які світяться у відповідь на рух. Її було реалізовано у співпраці з біодизайнером Крісом Белламі. Інший цікавий образ — весільна сукня з білими пелюстками, вироблена з волокна Brewed Protein — єдиного промислово виготовленого штучного протеїнового волокна у світі.
Giambattista Valli
Тиждень високої моди сезону осінь-зима — 2025/26 став особливим для Giambattista Valli: дизайнер замінив звичний формат показу на презентацію у штаб-квартирі бренду, щоб у камерній атмосфері відзначити свій новий титул. Джамбаттіста Валлі було підвищено у званні з кавалера до офіцера Ордена мистецтв і літератури Франції.
До колекції увійшло всього 18 вишуканих суконь, виконаних у білих, пастельних і червоних тонах. Цього сезону дизайнер працював зі скульптурними формами, тюлем, драпіруванням і квітковим оздобленням.
Chanel
Колекція осінь-зима 2025/26 haute couture Chanel — фінальний акорд перед початком нової епохи бренду під керівництвом Матьє Блазі. Над нею працювала команда бренду, звеличуючи гармонію, філософію руху без обмежень і повернення до себе. Натхнення криється у спокійній красі природи, колосках пшениці, вишитих квітах і поверненні до сонця.
Сценографію показу в Salon d’Honneur Гран-Пале створив Вілло Перрон. У його виконанні локація перетворюється на символічний простір, що перегукується з атмосферою історичних салонів на rue Cambon.
Giorgio Armani Privé
Цього сезону колекція Armani Privé, представлена в інтимній і водночас величній атмосфері Palazzo Armani, мала на меті спокусити прихильників своєю елегантністю, загадковістю й містицизмом. Саме ці риси було приховано за її назвою Noire Séduisant.
Спокушати публіку бренд заходився через блискучі шовкові фактури та ніжність оксамиту, а також лелітки, бісер, сяйливу бахрому й кристали. Одним із ключових елементів шоу стали аксесуари, зокрема головні убори та сумки. З-поміж останніх виділялися моделі із зображенням портрета Джорджо Армані, який днями відзначив своє 91-річчя.
Balenciaga
Демна Гвасалія провів свій останній показ Balenciaga, що знаменував завершення десятирічної епохи дизайнера на чолі Дому. Тож не дивно, що лінійка haute couture, яка стала символом переосмислення бренду Демною, увібрала в себе його ключові роздуми й ідеї. Однак, що здивувало прихильників, колекція була напрочуд стриманою та елегантною.
Одяг від Демни цього разу — скульптурний і складний за конструкцією, але водночас мінімалістичний і зведений до суті у своїй архітектурі. Він поєднав у собі естетику Старого Голлівуду, готичність, класичний крій, оверсайз і дослідження кодів вбрання буржуазії, а на подіумі зустрілися Наомі Кемпбелл і Кім Кардаш’ян.
«Ця колекція — ідеальний спосіб завершити моє десятиріччя в Balenciaga. Я майже впритул наблизився до відчуття задоволення в цій нескінченній гонитві за неможливою досконалістю — головною філософією Крістобаля Баленсіаги»,
— поділився Демна Гвасалія.
Maison Margiela
Для Maison Margiela цей кутюрний сезон відзначився дебютом нового креативного директора Гленна Мартенса, і у своїй першій колекції для бренду він заходився змінювати уявлення про couture. На подіумі тканини замінили папір і пластик, комп’ютерний дріт та електроніка.
Вбрання доповнювали маски з металу, кристалів, сітки, тканини, пластику, які Мартенс використовував для того, щоб відвернути увагу від моделі та привернути до самого одягу. Дизайнер працює з фактурами, досліджуючи ДНК Дому і розкриваючи нові грані тюлю, деніму, шовку, шкіри та інших матеріалів.
