Цього разу Паризький тиждень моди став нагодою для дебютантів минулого сезону розширити власне бачення очолюваних ними брендів. Йдеться, зокрема, про Джонатана Андерсона у Christian Dior, Мігеля Кастро Фрейтаса у Mugler, Джека Макколлоу та Лазаро Ернандеса у Loewe, П’єрпаоло Піччолі у Balenciaga, Дюрана Лантінка у Jean Paul Gaultier та Матьє Блазі у Chanel.
Окрім цього, Тиждень моди у Парижі сезону осінь-зима — 2026/27 знаменував дебют Антоніна Трона у Balmain, а Пітер Мюльє зворушливо попрощався з Alaïa.
Париж — найвища інстанція світу моди. Саме у французькій столиці свої колекції представляють найбільше брендів-трендсетерів і саме сюди приїжджає найбільша кількість фешіоніста з усього світу. Паризький тиждень моди є найдовшим і найнасиченішим, тож ми у жодному разі не можемо оминути його увагою. Сьогодні пропонуємо підбити його підсумки перед стартом Ukrainian Fashion Week.
Christian Dior
Локацією для показу осінь-зима — 2026/27 Christian Dior стало одне з найпопулярніших місць Парижа — сад Тюїльрі. Ексклюзивно для шоу Джонатана Андерсона у саду було зведено оранжерею, а великий Восьмикутний басейн — оздоблено штучним лататтям.
Сет-дизайн показу відсилає до «Водяних лілій» Клода Моне, а колекція побудована довкола прагнення спостерігати за світом навколо, а не стрімко бігти вперед.
У лінійці Джонатан Андерсон переосмислює культові коди Dior. Дизайнер пропонує оновлені пропорції для силуету New Look і жакета Bar, а сукню Junon демонструє у вигляді джинсів і спідниць, з розшитим кристалами візерунком у вигляді пелюсток.
Saint Laurent
Цьогоріч культовий Le Smoking від Saint Laurent відзначає своє 60-річчя, тож символічно лінійка бренду сезону осінь-зима — 2026/27 побудована довкола жіночого брючного костюма. Показ відкрили 8 витончених смокінгів, одягнутих на голе тіло.
Водночас цього сезону брючні костюми втрачають свої надмірно масивні плечі і жорсткі лінії — вони стають м’якшими, немов віднаходячи баланс між маскулінністю і фемінністю. Та зворотні процеси відбуваються із мереживом — латексне покриття додає йому суворості.
Courrèges
У період шторму і масштабних кадрових перестановок Ніколя Ді Феліче святкує свою 5-ту річницю на посаді креативного директора колекцією, що ще більше поглиблює його зв’язок із корінням Дому.
Лінійка доповнює візуальну мову геометрії, що була ключовою у виробах самого Андре Куррежа у 1960-х роках. Ді Феліче презентує чіткі й різкі силуети, позбавлені будь-яких аксесуарів, що зосереджуються довкола тіла. У них дизайнер прагнув досягти напруги між оголеністю й закритістю.
The Row
The Row лишається найбільш таємничим брендом, знімати шоу якого суворо заборонено. Проте днями сестри Олсен усе ж поділилися кадрами нової лінійки.
Так, під час показу вони представили 41 аутфіт, виконаний у фірмовому мінімалістичному стилі. Показ відкрили 10 чорно-білих образів з ідеально скроєними пальтами, витонченими сукнями і жакетами з плавними лініями. Поступово у лінійку проникають відтінки червоного і синього, вишивка та аплікації, а також рюші, пір’я і в’язані ошатні сукні.
Balmain
Сезон осінь-зима — 2026/27 у Парижі відзначився дебютним показом Антоніна Трона для Balmain, що своєю чергою знаменував повернення Дому до його витоків. Підготовку своєї першої колекції дизайнер розпочав із ретельного вивчення архівів Balmain, зокрема, життя і творчості самого П’єра Бальмена.
Свою лінійку для Balmain Антонін Трон описав як «мінімалістичну розкіш». У ній дизайнер поєднав вишуканість і стриманість, засвідчивши відродження безкомпромісної, антибуржуазної, зухвалої жінки Balmain.
Dries Van Noten
Колекція Джуліана Клаузнера розпочинається з роздумів про коротку мить між юністю й дорослим віком, коли формується наша ідентичність, а одяг — позначає, як нас сприймають і як ми сприймаємо себе. Це крихкий період змін, коли виникають безліч питань.
Ательє Dries Van Noten працює з вишивкою на найвищому рівні, перетворюючи рукави одягу на мистецькі шедеври. Клаузнер використовує гобеленові фактури і складні крафтові деталі, та поряд із ними бачимо відгомін сучасної інтернет-епохи — принт із крупним пікселем.
Stella McCartney
Тизери «Мій маленький поні» до показу осінь-зима — 2026/27 миттєво створили інтригу навколо нового показу Stella McCartney, локацією для якого став кінний загін. Моделі крокували подіумом поміж коней, які проводжали їх спокійними поглядами.
Цього сезону дизайнерка Стелла МакКартні, відома піонерка сталої моди, також хвалиться неабияким досягненням: її лінійка виготовлена з 93% sustainable-матеріалів, які на 100% є cruelty-free.
Водночас рішення використати коней у шоу веганського бренду викликало шквал критики на адресу Stella McCartney.
Tom Ford
Гайдер Аккерманн у сезоні осінь-зима — 2026/27 пропонує витончений і водночас дещо нетиповий погляд на естетику офісного стилю, адже референсом для нової колекції Tom Ford слугував знаковий фільм 2000-х років «Американський психопат». Саме персонаж Крістіана Бейла подарував аутфітам бренду холодну впевненість, сексуальність і владність.
Аккерманн експериментував з класичними елементами ділового стилю, шкіряними фактурами, а також прозорими тканинами. На подіумі був представлений навіть капелюх-дощовик.
Alaïa
Однією з головних подій Тижня моди у Парижі стало прощання Пітера Мюльє з Домом Alaïa, що підбивало підсумки всієї його роботи. Цього разу дизайнер навмисне відмовився від театрального шоу і використовував повтори одних і тих самих виробів у різних кольорах і фактурах, аби затвердити новий «словник» візуальної мови Дому, що його він передасть своєму наступнику.
У своїй останній колекції, як свого часу й у дебютній, Пітер Мюльє звертається до Аззедіна Алаї, вшановуючи його внесок в індустрію через обтислі форми, капюшони-шарфи і ремісничу майстерність ательє Alaïa.
Chloé
Чемена Камалі продовжує підносити естетику бохо, що вирізняє її роботи, у новій колекції Chloé. Однак цього разу вона відходить від епохи 80-х, повертаючи час до 1960-х років.
Як поділилася сама дизайнерка, на розробку колекції її надихали народні костюми і фольклорні ремесла, зокрема, фолк-музиканти 60-х — Джоні Мітчелл та Керол Кінг.
У колекції Камалі демонструє повітряні максіспідниці з рюшами, вишиті блузи і в’язані кардигани, що втілюють цінність ручної роботи, а також лаковані плащі, утеплені пончо, ремені з акцентними пряжками та кейпи з високим коміром.
Schiaparelli
У своїй новій колекції Деніел Роузберрі звертається до дуальної природи моди — моди як бізнесу і моди як найвищого простору самовираження. Напруга, породжена цією дуальністю, й стала для нього натхненням — кожен аутфіт несе у собі видимі суперечності.
Разом із тим Роузберрі вже традиційно вшановує спадщину Ельзи Скіапареллі — як дизайнерки, яка першою поставила під сумнів саму природу моди як медіуму; яка однією з перших почала використовувати трикотаж, а також дизайнерки, для якої сукня ніколи не була всього лиш сукнею.
Mugler
Досліджувати коди Mugler продовжує Мігель Кастро Фрейтас, який у Парижі представив свою другу колекцію для бренду. Цього разу лінійка отримала назву The Commander і була побудована довкола ідеї power dressing, що її свого часу просував Тьєрі Мюглер.
Силуети колекції сформовані акцентними плечима з підкладками, підкреслено завуженою талією, піднесеними костюмними деталями і мілітарі елементами. Лінійка немов покликана надати сили й упевненості у часи нестабільності, а її настрій довершують геометричні мотиви art-deco.
Loewe
Джек Макколлоу та Лазаро Ернандес зберігають нерозривний зв’язок іспанського Дому з мистецтвом, посилаючись у своїй лінійці на творчість художниці Козіми фон Бонін.
Дизайнери ґрунтують своє бачення бренду на легкості, гуморі і яскравій, інклюзивній атмосфері, розвиваючи його через насичені відтінки і різноманіття фактур. У новій колекції вони звертаються, зокрема, до оптичних ілюзій. Так, перший аутфіт — сукня-сліп, начебто оздоблена мереживом, насправді виконаний з латексу.
Givenchy
Сара Бертон у Парижі представляє свою третю колекцію для Givenchy, що являє собою гардероб сучасної жінки. У руках дизайнерки одяг стає способом дослідити жіночу ідентичність, силу і здатність до трансформацій у нестабільну пору сьогодення.
«Як нам зібрати себе докупи у світі, в якому ми живемо?»
— запитує вона.
Новою колекцією Бертон продовжує розвивати власну візуальну мову Дому, чітко окреслену із першої лінійки. Та водночас цього разу дизайнерка звертається до спадщини свого наставника Александра Макквіна.
У колекції Givenchy осінь-зима — 2026/27 варто відзначити й сучасну інтерпретацію фламандського головного убору — еннена, що був розроблений британським модистом Стівеном Джонсом.
Victoria Beckham
Баланс сили та крихкості в осінньо-зимовому сезоні досліджує Вікторія Бекхем. Дизайнерка дивиться на моду цього разу крізь призму польської художниці Тамари Лемпицької, що працювала у стилі ар-деко й прославилася своїми портретами аристократів.
Зберігаючи притаманну ДНК власного бренду стриманість, Вікторія вдається до деконструкції одягу й експериментів із його формою. Крій одягу — як завжди точний і чистий, проте цього разу у нього проникає певна невимушеність, відкритість.
Celine
Нова колекція Майкла Райдера для Celine витримує ідеальний баланс між паризьким шиком і практичністю. Як зізнається дизайнер, модний дім Celine приваблює його, у першу чергу, саме тому, що від моменту свого заснування створює одяг, який можна носити.
Райдер зосереджується на чітких і водночас м’яких лініях, ретельно добирає фактури й обережно працює з кольорами. Легкість настрою колекції зберігають її іронічні деталі: високі шкіряні шарфи, капелюхи та пір’я, що немов заплуталося у волоссі.
Balenciaga
Для роботи над новою колекцією П’єрпаоло Піччолі несподівано об’єднався з Семом Левінсоном, творцем серіалу «Ейфорія». Гості шоу змогли ексклюзивно побачити уривки довгоочікуваного третього сезону «Ейфорії», адже вони транслювалися на екранах, що стали тлом для дефіле моделей.
Сама ж лінійка осінь-зима — 2026/27 отримала назву ClairObscur, що відображала різкий контраст між світлом і тінню — прийом, що часто використовується у мистецтві. Його ідею Піччолі втілює через кольори і фактури вбрання.
Jean Paul Gaultier
Дебютну колекція Дюрана Лантінка для Jean Paul Gaultier публіка зустріла нищівною критикою. Дизайнера звинуватили, зокрема, у неповазі до спадщини Готьє та його архівів. Нині ж експерти відзначають: друга колекція Лантінка вийшла значно сильнішою.
Дюран Лантінк зберігає свої фірмові гіпертрофовані об’єми та водночас витримує баланс архітектурності аутфіту. Натхненням для лінійки стала постать Марлен Дітріх — принт з її портретом прикрашав одну із суконь — Smoking Dress, у якій буквально була встановлена димова машина.
McQueen
Свого часу дебютна колекція Шона Макгірра для McQueen також зазнала критики й отримала численні негативні реакції. Однак із кожною новою лінійкою він здобував дедалі більшу прихильність критиків.
Цього разу у своїй колекції Макгірр досліджував напругу між внутрішнім та зовнішнім, між перформансом і параноєю, вивчав, як індивідуальність здатна існувати під постійним поглядом. Дизайнер звертався до речей, що лежать під поверхнею, і на цьому містичному шляху його супроводжували мереживо і сатиновий блиск, рюші та чіткі лінії. Цікавою деталлю шоу також стали маски на обличчях кількох моделей.
Chanel
У сезоні осінь-зима — 2026/27 Матьє Блазі звертається до епохи 1950-х років та інтерв’ю Габріель Шанель для Le Figaro, у якому модельєрка порівняла моду з метаморфозою гусениці в метелика.
«Мода — це і гусениця, і метелик. Будь гусеницею вдень, а метеликом — уночі. Немає нічого функціональнішого за гусеницю і нічого створеного для кохання більше, ніж метелик. Нам потрібні сукні, що повзають, і сукні, що літають. Метелик не ходить на базар, а гусениця не йде на бал».
Як креативний директор Chanel, Блазі вшановує обидва ці виміри моди. Він поєднує любов Коко Шанель до простоти, природних кольорів і фактур з екстравагантністю, декоративністю та піднесеністю шоу.
Louis Vuitton
Цього сезону Ніколя Жеск’єр запрошує нас до Лувру, аби продемонструвати, що насправді найвишуканішим дизайнером з усіх є світ природи. Саме цю ідею він транслює через свою нову колекцію «Суперприрода», яка зосереджується на архітектурності одягу.
Водночас Жеск’єр не використовує природні мотиви буквально — він переосмислює сучасний гардероб через структуру природи: ліси, гори і рівнини. До нової лінійки Louis Vuitton увійшли, зокрема, чимало елементів верхнього одягу, а також виразних головних уборів.
Miu Miu
В основі колекції осінь-зима — 2026/27 бренду Miu Miu — тіло та його крихкість у сучасному неосяжному світі.
Міучча Прада зосереджується на тілі, на розумі та власному «я» — на тому, чому ми маємо приділяти увагу. Ніжність, любов і турбота стають основою цієї ідеї, що проявляється у чуттєвості і м’якій сексуальності. Одяг обіймає тіло, надаючи пріоритет тому, що всередині, і підкреслюючи його цінність.
Бавовняний поплін, льон, вишитий тюль, ніжні банти, що нагадують елементи спідньої білизни, — це одяг, найближчий до тіла. Поряд із ними з’являються підкладки з овчини, твіду, а також капелюхи й рукавички. Декор стає способом підкреслити цінність тіла.
Litkovska
У завершальний день Паризького тижня моди відбувс я дебютний показ українського бренду Litkovska в офіційній програмі — раніше бренд представляв свої колекції у форматі презентації.
Колекція осінь-зима — 2026/27 FIREFLY народилася з образу Києва під час зимових блекаутів — коли люди рухаються темними вулицями з маленькими ліхтариками на голові, мов світлячки. Лінійка створювалася в умовах постійних перебоїв з електроенергією і несе в собі цей досвід — ідею внутрішнього світла, яке не згасає під тиском обставин.
