Тиждень моди в Мілані сезону весна-літо — 2026 видався справді незабутнім, і у модних колах його вже ніжно охрестили «сезоном дизайнерських дебютів». Дійсно, цьогоріч Мілан відзначився не лише демонстрацією вишуканості італійського дизайну і висоти майстерності у роботі з кроєм, кольорами та матеріалами, а й презентаціями перших колекцій нових креативних директорів модних домів.
Водночас Міланський тиждень моди знаменував і прощання з легендарним дизайнером Джорджо Армані — глядачам була представлена остання розроблена ним колекція. Окрім цього, стало відомо, що пост очільниці Fendi покинула Сільвія Вентуріні Фенді, а, отже, лінійка весна-літо — 2026 стала завершальним акордом її роботи.
Детальніше про всі найцікавіші покази цього Тижня моди в Мілані — у нашому матеріалі.
Jil Sander
Для Симоне Беллотті Jil Sander — це Дім, що втілює подвійність: його естетика базується на надмірній спрощеності та водночас енергії контрастів. Тож саме цю ідею у своїй дебютній колекції втілював новий креативний директор бренду.
У новій лінійці Беллотті розкриває мінімалізм як простір для творення, а не межу. Фірмовий архітектурний крій Jil Sander він доповнив авангардними силуетами, строгі форми й нейтральні відтінки — нашаруванням шифону та електричним синім, стримані фактури — «дзеркальною» спідницею.
Max Mara
Колекція весна-літо — 2026 присвячена королеві рококо мадам де Помпадур. Цього сезону бренд надихався її енергією, силою та інтелектом. Образ мадам де Помпадур ліг в основу нового світу контрастів Max Mara.
Епоха рококо втілюється, зокрема, у принтах, що оздоблюють делікатні шари органзи. Поряд із ними ключовими елементами колекції також стають бездоганно скроєні тренчі та жакети, спідниці-олівці та брюки із заниженою посадкою.
Prada
Нова колекція Міуччі Прада і Рафа Сімонса є реакцією на невизначеність, тож до нової лінійки увійшов одяг, що трансформується й адаптується. Переосмислюючи саму сутність речей, дизайнери позбавляють їх ієрархії та деяких фундаментальних рис: спідниці легко сплутати з сукнями-жилетами, на грудях моделей — «даремні бюстгалтери», мікрошорти прикрашають кишені карго.
Сміливі поєднання відобразилися й у колірній палітрі. Prada використав кольори як універсальну мову моди. У його історії звучали як нейтральні й ахроматичні тони, так і насичені червоний, синій, зелений, фіолетовий, рожевий і помаранчевий, а також пастельні тони від пудрового до м’ятного.
Moschino
Сталий розвиток і заклик до захисту екології стали основним меседжем нової колекції Адріана Аппіолази, який нині переосмислює філософію Arte Povera — мистецтва створювати великі речі з простих матеріалів.
З притаманними Moschino іронією та гумором Аппіолаза перетворював мішки з-під картоплі на структуровані сукні та строгі спідниці, зображав портрет немовляти на оверсайз-футболці з написом Stop! і вдавався до оптичних ілюзій. Звертаючись до кодів Дому, дизайнер працював із його іконічними смайликами й газетними принтами.
Blumarine
Естетика темного романтизму стає провідною у новій колекції Давида Коми для Blumarine. Бренд представив колекцію, натхнену готичною літературою і світлими історіями кохання, і вона поєднала у собі таємничість і драматизм із легкістю романтики.
Дві протилежні енергії злилися воєдино у лінійці Blumarine: повітряні тканини, темні відтінки, фірмові метелики бренду, а також бабки. Кожен із виробів виглядає ніжно і похмуро водночас — саме ці контрасти приковують погляд.
Versace
Уперше за 40 років керівництво Versace опинилося не в руках спадкоємця Дому, тож дебют Даріо Вітале на посаді викликав особливу хвилю інтересу. Згадуючи, як наприкінці 1980-х років його мати колекціонувала вироби Versace, дизайнер поринає саме у цю епоху, він ретельно вивчає архіви Джанні Версаче й намагається знайти «дух, що стоїть за Versace».
Цього сезону Даріо Вітале переосмислює один із ключових кодів Дому — сексуальність. У його прочитанні вона м’якша, розслабленіша, тож розшитий лелітками бра-топ і металізована спідниця доповнюються пов’язаним на талію трикотажним кардиганом.
Fendi
Несподівано колекція сезону весна-літо — 2026 стала останньою для Сільвії Вентуріні Фенді на посаді креативної директорки Дому: після шоу LVMH оголосив про її відхід від посади.
Фінальна лінійка Сільвії вийшла надзвичайно ефектною завдяки різноманіттю кольорів. Дизайнерка гучно попрощалася з мінімалізмом, поєднавши у своїх виробах яскравий ультрамариновий з фуксією, смарагдовим, жовтим і червоним кольорами.
На окрему увагу також заслуговують сумки з модельного ряду Fendi. Так, усім відома Peekaboo здобула нове прочитання: її підкладка була розшита лелітками.
Ferragamo
Максиміліан Девіс, який є одним із тих креативних директорів, хто буквально «омолоджує» моду сьогодні, у сезоні весна-літо — 2026 пропонує нам повернути до бунтівної епохи 1920-х років. Дизайнер поринув до витоків Ferragamo, аби трансформувати еклектичну енергію «шалених двадцятих» у сучасне бачення свободи, ідентичності та стилю.
У лінійці зустрічаємо відсилку до руху Africana, натяки на Гарлемський Ренесанс і навіть переосмислення леопардового образу Лоли Тодд 1925 року.
Dolce&Gabbana
Хоча Міранда Прістлі у front row стала чи не найбільшою сенсацією показу Dolce&Gabbana, сама колекція також варта уваги. У ній Доменіко Дольче та Стефано Габбана підносять білизняний стиль на небачений раніше рівень. Вони пропонують піжами, сукні сліп, прозорі пеньюари, корсети й мереживні бра як універсальний елемент гардероба, що працює у парі з денімом, структурованим жакетом, об’ємною шубою і тренчем.
Bottega Veneta
Одним з найочікуваніших дебютів Тижня моди у Мілані став вихід на подіум першої колекції Луїз Троттер для Bottega Veneta. З нею дизайнерка урочисто розпочала нову еру в історії Дому, засвідчивши, що він у надійних руках.
Вивівши свої дизайни на вперше за довгий час залитий сонячним світлом подіум Bottega, Луїз Троттер розкрила потенціал фірмового плетіння бренду на максимум. Саме intrecciato отримало провідне місце у її дебютній лінійці, з’явившись на оздоблених пір’ям пальтах, приталених скульптурних топах, а також комірах об’ємних тренчів і курток.
Однак особливо публіку приголомшили вироби із переробленого фібрового скла, що грайливо повторювали кожен рух тіла й надавали показу динамічності.
Giorgio Armani
Колекція весна-літо — 2026 мала б стати святкуванням 50-річчя Giorgio Armani, натомість стала прощанням із Джорджо Армані, який пішов із життя 4 вересня.
Показ відбувся у пінакотеці Брера — саме тут, серед робіт Караваджо та Боттічеллі світ побачили останні 150 образів від самого Армані. Деякі з моделей дефілювали парами, показуючи зв’язок фемінності й маскулінності, інші ж самостійно демонстрували блискучу шовкову фактуру, тактильний оксамит, насичені сині відтінки, майстерну вишивку, повітряні елементи й глибокі V-подібні вирізи.
