Якщо в сезоні весна-літо — 2026 уся увага була прикута до Паризького тижня моди, де пройшли перші покази Джонатана Андерсона у Dior, П’єрпаоло Піччолі у Balenciaga та Матьє Блазі у Chanel, то в межах показів осінь-зима — 2026/27 ми з нетерпінням чекали Тижня моди в Мілані.
Саме в італійській модній столиці цього сезону відбуваються всі ключові події: перше подіумне шоу Демни для Gucci після представлення двох колекцій у форматі лукбуків, дебюти Марії Грації К’юрі у Fendi та Меріл Рогге у Marni, а також покази Prada і Bottega Veneta, що традиційно потрапляють на перші шпальти fashion-видань.
Учора, 2 березня, пролунав фінальний акорд Міланського тижня моди, тож пропонуємо вам підбити його підсумки, готуючись до Парижа.
Diesel
Якщо під час Тижня моди в Нью-Йорку над колекціями одразу двох брендів працювала Рейчел Скотт — креативна директорка Proenza Schouler і засновниця Diotima, то в Мілані таке ж непросте завдання було в Гленна Мартенса: він працював над колекціями Diesel і Maison Margiela. І саме Мартенсу випала честь відкрити Міланський тиждень моди.
Свою лінійку він представив у сюрреалістичному «саду» зі всесвіту Diesel, наповненому понад 50 тисячами артефактів. Окрім цього, сет-дизайн, як і сама колекція, відсилає до триптиха «Сад земних насолод» постмодерніста Ієроніма Босха.
Стиль культових полотен, їхні насичені кольори та гедоністичне спрямування Мартенс втілює через зім’яті фактури трикотажу, деніму та оксамиту, виразні квіткові аплікації, хутро з яскравими жовтими, помаранчевими й блакитними вкрапленнями, а також деконструкцію одягу.
Jil Sander
На противагу максималізму і насиченим відтінкам Diesel друга колекція Симоне Белотті для Jil Sander — одного з провідних мінімалістичних брендів — зосереджена навколо ідеї мінімалізму в його чистому вигляді: простий, але елегантний крій, розслаблені силуети, нейтральні кольори та витончені деконструйовані елементи.
Лінійка, в якій знов панувала вишукана простота, була натхнена фотороботами Андерса Петерсена.
Fendi
Дебютом Міланського тижня моди став показ Марії Грації К’юрі для Fendi, що проголосив майбутній курс дизайнерки у бренді. Колекція, що отримала назву «Менше мене, більше нас» покликана піднести цінність спільної роботи, а також відсилає до п’ятьох сестер Фенді, під чиїм керівництвом мала честь працювати К’юрі.
Лінійка вшановує понад столітню спадщину Дому через майстерну роботу з хутром, а також сет-дизайн, натхнений виставкою робіт Карла Лагерфельда для Fendi. Водночас Марія Грація виконує лінійку у власній стилістиці: вона використовує чорний колір, мереживо, гасла на одязі, а також відходить від монограмного принту Fendi.
Чимало експертів розкритикували дебютну колекцію дизайнерки — детальніше розповідаємо за посиланням.
MM6 Maison Margiela
Цього сезону бренд взаємодіє з Міланом, переносячи нас до Центрального вокзалу міста — місця, що об’єднує контрасти й проживає історії тисяч людей. Колекція осінь-зима — 2026/27 орієнтована на нейтральний, комфортний повсякденний одяг: джинси та светри з високим коміром, шкіряні куртки й картаті сорочки, тренчі та футболки з принтом у вигляді коня.
Окрім цього, MM6 Maison Margiela вплітає у лінійку й елементи офісної естетики, зокрема, через спідниці-олівці, що додають колекції зібраності та структури. Родзинкою показу стали окуляри, що ховали особистості моделей, наголошуючи на одному з центральних кодів бренду — анонімності.
Max Mara
Якщо в сезоні весна-літо — 2026 Max Mara надихався постаттю маркізи де Помпадур, то в пору осінь-зима 2026/27 бренд звертається до Матильди Тосканської — найвпливовішої жінки свого часу.
В колекції Max Mara переосмислює сучасну жінку як Матильду — безстрашну графиню, яка правила великою територією (що в майбутньому і стала батьківщиною Max Mara).
Prada
Із сезону в сезон Prada традиційно залишається найбільш обговорюваним брендом Тижня моди в Мілані. Показ осінь-зима — 2026/27 не став винятком: Міучча Прада і Раф Сімонс вивели на подіум усього 15 моделей, кожна з яких дефілювала чотири рази. З кожним виходом моделі змінювали стилізацію своїх образів, знімаючи й додаючи шари одягу.
Через гру з багатошаровістю дизайнери Prada досліджували трансформації, що ми їх проживаємо протягом дня, через одяг. Образи моделей лишалися незмінними, проте їхній загальний вигляд змінювався. Окрім цього, Міучча Прада і Раф Сімонс звертаються до архівних виробів бренду як до спогадів, а також використовують вицвілі вишивки й зістарені дорогоцінні прикраси як метафору часу.
Marni
Ще одна дебютантка Міланського тижня моди сезону осінь-зима 2026/27 — Меріл Рогге представила свою першу колекцію Marni. Дизайнерка пропонує свіжий погляд на ідентичність бренду. Вона повертається до його витоків і початкових сенсів та водночас віднаходить нове у візуальній мові Marni: контрасти, пропорції, принти.
Меріл Рогге поєднує протилежності, що водночас ніколи не суперечать одна одній: шкіру та сатин, горошок та англійську вишивку, градієнтні смужки та печворк.
Окрім цього, для свого дебютного показу Marni Рогге співпрацювала з Formafantasma над створенням декору, що відображає, як мода діє в повсякденному житті та як формат подіуму одночасно обрамляє та переосмислює цю реальність.
Moschino
Наприкінці 2025 року Moschino та його креативний директор Адріан Аппіолаза опинилися в центрі уваги, спричинивши чутки про рішення дизайнера покинути Дім. Однак відтоді не пролунало жодних офіційних оголошень — співпраця триває, і в новому сезоні ми відкриваємо для себе нові грані бачення Аппіолази.
Коли йдеться про Moschino, варто зосередити увагу на аксесуарах і деталях. Цієї осені й зими вони покликані дарувати емоції.
Gucci
У сезоні осінь-зима — 2026/27 Демна Гвасалія провів свій перший показ Gucci після двох колекцій, представлених у форматі лукбука. Протягом часу, що він його взяв для розроблення власної концепції, Демна переосмислив візуальну мову бренду — і сформував її довкола сексуальності й ностальгії.
Демна у своїй новій колекції Gucci повертається до епохи кінця 1990-х — початку 2000-х років, коли Дім очолював Том Форд. Новий креативний директор презентує обтислі шкіряні куртки, брюки й футболки, вузькі джинси, сліпуче-білі мінісукні та мерехтливі максі.
Дизайнер вивчає Дім Gucci через його архетипи, що вперше були представлені в колекції La Famiglia, а під час Міланського тижня моди ожили на подіумі.
Ferragamo
Ще один бренд, довкола нещодавно вирували чутки щодо зміни креативного директора, — Ferragamo, проте він також залишається зі своїм креативним директором на чолі.
У сезоні осінь-зима — 2026/27 Максиміліан Девіс повертається до витоків Ferragamo, досліджуючи мистецький і культурний ландшафт 1920-х років. Дизайнер переосмислює відчуття свободи, що панувало у ті часи, через естетику підпільних барів, простору, де клас, ідентичність та умовності розчинялися. Девіс комбінує естетику галасливих 20-х із сьогоденням, створює контраст між утилітарною дисципліною і визвольною елегантністю.
Dolce&Gabbana
Нова колекція Dolce&Gabbana має символічну назву Identity, що водночас є чіткою заявою бренду: ідентичність — це найвища розкіш. Тож і лінійка сформована довкола центральних кодів бренду, де дух Сицилії втілює емоцію, чорний колір — силу, мереживо — інтимність, а костюмний крій — авторитет.
Колекція Identity утверджує бачення, в якому жіночність і мужність перебувають у постійному діалозі. Це історія про те, як залишатися вірним собі, і Dolce&Gabbana в ній — чуттєвість, відданість, гламур і майстерність, поєднані у впізнавану естетику, що походить від автентичності та пристрасті.
Bottega Veneta
З-поміж не дебютних, проте довгоочікуваних шоу варто відзначити Bottega Veneta і другу колекцію Луїз Троттер для цього бренду. У ній дизайнерка продовжує розвивати унікальний діалог фактур і крафту, витонченості й оптичних ілюзій.
Так, провідне місце в колекції посідають шкіра і фірмове плетіння Intrecciato, що стає засобом досягнення театральності. Свідченням майстерності ж є хутро, що насправді було виконане з шовку.
Сама колекція Луїз Троттер для Bottega Veneta сезону осінь-зима — 2026/27 оспівує Мілан у всій його красі: сувору геометрію вулиць та інтимні дворики поблизу Piazza del Liberty, брутальність будинків та їхні романтичні інтер’єри, стриману робочу уніформу та гедонізм, що схований за нею.
Giorgio Armani
Бренд Giorgio Armani оговтується від смерті свого засновника, що назавжди змінила світ моди. Тепер же спадщина дизайнера опинилася в руках його племінниці Сільвани Армані — протягом тривалого часу вона була його правою рукою в Armani Privé, а нині виходить з тіні дядька й дебютує із сольними показами.
Сільвана Армані — одна з небагатьох жінок, які нині очолюють модні бренди. І за її словами, той, хто створює одяг, дійсно має значення — спосіб, у який жінки та чоловіки ставляться до свого тіла, впливає на процес дизайну. Одягнути жінку складніше, ніж чоловіка, проте як жінка Сільвана розуміє це.
Nadya Dzyak
Вдруге до офіційного розкладу Міланського тижня моди потрапив український бренд Nadya Dzyak, цього разу — у розділ Digital Presentations. У завершальний день він представив творче відео колекції осінь-зима — 2026/27.
Натхненням для лінійки дизайнерки Наді Дзяк стали роботи сучасної української художниці Катерини Лисовенко. В самих же образах бачимо невагомі плісировані фактури з принтом polka-dots, темний необроблений джинс, а також уже знаковий для бренду dirty denim теплого відтінку.
