Дебютна колекція Даріо Вітале, а також його перша (і остання) рекламна кампанія продемонстрували, що фірмовий гламур Versace може бути розслабленим, а його сексуальність — м'якою та інтелектуальною. Однак схвальні відгуки критиків не допомогли дизайнеру втриматися на посаді: Вітале офіційно покинув Дім Versace 12 грудня 2025 року — після лише одного сезону.
Як розповідали інсайдери, у конгломерату Prada Group був свій кандидат на пост креативного директора ще від початку перемовин про купівлю бренду. Ним, як пророкували експерти, міг стати Пітер Мюльє — тодішній очільник Alaïa. І ці прогнози справдилися.
«Коли ми розглядали придбання Versace, ми визначили Пітера Мюльє як потрібну для бренду людину. Ми віримо, що він зможе по-справжньому розкрити весь потенціал Versace та вести плідний діалог, спираючись на потужну спадщину бренду. Ми раді розпочати цю спільну подорож»,
— поділився Лоренцо Бертеллі.
Сьогодні розповідаємо про творчий шлях одного з найвпливовіших сучасних дизайнерів — Пітера Мюльє, нового креативного директора Versace.
Якщо Даріо Вітале став першим креативним директором Versace, який походить не з родини Версаче, то Пітер Мюльє ставить ще одну галочку — він є першим очільником Дому, який народився за межами Італії.
Уродженець бельгійського містечка Остенде, що на березі Північного моря, він розпочинав свою кар’єру не як модельєр — у віці 19 років Мюльє за настановою батьків вступив до юридичного коледжу в Левені. Однак право не захоплювало юного митця, тож згодом він перейшов до Інституту Сен-Люк у Брюсселі, де вивчав архітектуру і дизайн. Уже тоді Пітер Мюльє захоплювався мінімалізмом, у своїх майбутніх інтерв’ю він згадував тяжіння до постатей Алваро Сізи, Рема Колхаса та Петера Цумтора.
З переїздом до Брюсселя — найбільшого на той час міста, де мешкав Мюльє, — він познайомився з дівчиною. Саме вона водила його всіма галереями, музеями й модними бутиками столиці Бельгії. І саме з фотографій вбрання, що висіли на її стінах, Пітер познайомився з колекціями Рафа Сімонса. Хоча, як зізнається Пітер Мюльє, на той момент з-поміж дизайнерів він чув ім’я тільки Дріса Ван Нотена.
Згодом Раф Сімонс став запрошеним членом журі на одному з іспитів на захисті проєктів з теми виживання. Там Мюльє представив не архітектурну конструкцію, а боді, що мало б гарантувати «виживання» на будь-якій співбесіді. Тоді Сімонс сказав: «Це був абсолютно інший спосіб мислення».
«Я не думаю, що ти архітектор; я думаю, що ти дизайнер одягу».
І хоча сам Мюльє зазначив, що так не вважає, Сімонс запросив його до свого ательє в Антверпені. За три місяці, не маючи майже жодних знань про моду, Пітер Мюльє розпочав стажування у Рафа Сімонса, яке згодом переросло в тісну співпрацю.
Коли Сімонс вирушив до Мілана, аби працювати над колекціями Jil Sander, Мюльє вже був відомий як його права рука. Він створював взуття та аксесуари Дому. Однак із часом Пітер усвідомив, що завжди мріяв розробляти жіночий одяг. У віці 30 років він навіть спробував запустити власний бренд, проте роботу над його першою колекцією довелося зупинити через складну хворобу батька.
Тоді ж Раф Сімонс саме перейшов у Дім Dior і взяв із собою Мюльє. Під його керівництвом Пітер працював над колекціями от-кутюр і ready-to-wear. Згодом він також приєднався до Сімонса у Calvin Klein, де відповідав за чоловічі й жіночі колекції та аксесуари.
Після відходу команди Рафа Сімонса із бренду Calvin Klein Пітер Мюльє вирішив узяти паузу. В інтерв'ю згадував, що тієї миті відчував вигорання — світ моди йому набрид і дизайнер навіть подумував стати креативним директором лінійки меблів. Протягом року перерви Мюльє отримував численні запрошення стати очолити передові модні доми, проте відхиляв їх усі, доки не з’явився Alaïa.
Понад два десятиліття Пітер Мюльє працював пліч-о-пліч з Рафом Сімонсом, лишаючись у його тіні — і почуваючись у ній комфортно.
«Ідея бути в центрі уваги завжди лякала мене до смерті. Але коли зателефонувала з Alaïa, я не злякався, адже по суті цей будинок не про мене. Я не найважливіша істота. Я просто доглядач»,
— згадував Пітер.
Так він став першим креативним директором Дому після самого Аззедіна Алаї. Робота у маленькому ательє нагадала Пітеру Мюльє про найчистішу форму моди.
В Alaïa Мюльє довів, що вміє шанувати спадщину засновника та модернізувати бренд водночас. Під час свого першого показу він виклав на місця для гостей лист, у якому звертався до Аззедіна: «Ця колекція створена як данина подяки тобі, щоб висловити мою щиру повагу та визнання за твою роботу…». Наприкінці шоу Раф Сімонс, який був одним із глядачів, плакав.
Протягом близько п’яти років роботи Пітер Мюльє перетворював Alaïa на одного з ключових гравців модної індустрії. Його вироби — від сумки Le Teckel до балеток у сіточку — миттєво ставали вірусними, а такі тренди, як спіралеподібний силует, миттєво підхоплювалися десятками інших дизайнерів.
В Alaïa Мюльє відзначився особливою майстерністю у роботі з формами та лініями. Він сміливо працював зі скульптурністю і драпіруванням, вирізамийі бахромою. Одяг немов народжувався у взаємодії з тілом. І хоча Пітер не цитував архіви Дому прямо, відлуння творчості Аззедіна Алаї ми відчували в кожній колекції.
Водночас дизайнер не забував про власні початки — особливу увагу приділяв як аксесуарам, так і простору.
Тепер же Пітер Мюльє розпочинає нову главу Дому Versace. Критики впевнені: він зможе зробити його актуальним у сучасному бурхливому світі моди без надмірної гучності — проте з належною гостротою і витонченістю.
Свою останню колекцію для Alaïa Пітер Мюльє представить у березні 2026 року, а посаду креативного директора Versace офіційно обійме 1 липня 2026 року.
