Між подіями Тижнів чоловічої моди дедалі частіше виникає спокуса подивитися на них не як на окрему територію, а як на простір для перезапуску й жіночого гардероба. Адже кордони між чоловічим і жіночим дедалі більше розмиваються — і саме Prada вкотре показала, як ці кордони можна не просто стерти, а трансформувати на власних умовах.
Для Harper’s Bazaar Нідерланди шоу Prada весна-літо — 2026 у Мілані відвідав digital-креатор Демі Оєнеґан — і поділився не лише враженнями, а й реальними інсайтами: що ми побачили на подіумі, що з цього носитимемо вже завтра і чому чоловічий Тиждень моди — це завжди про щось глибше.
«Чоловічий Тиждень моди має зовсім іншу енергію, ніж ready-to-wear для жінок. Він сміливіший щодо експериментів, тут ідеться не лише про речі, а про концепт. Це територія, де майстерність зустрічається з викликом, а традиція — з бунтом»,
— розповідає Демі.
І це не просто красива цитата. Те, що ми побачили на шоу Prada, справді виглядає як спроба заново винайти коди мужності — або, точніше, звільнити їх. Замість класичних форм — розслаблені силуети, замість жорстких матеріалів — м’які текстури, які радше натякають, ніж диктують.
«До шоу Prada я завжди готуюся як до особливої події. Це майже ритуал. Я завжди ставлю собі питання: в якому настрої я туди прийду? Prada — це про несподіванку, тому мій образ — це завжди маленький виклик»,
— каже Демі.
Цього разу — спортивний лук з колекції Prada Re-Nylon: боксерки й максісумка, яка балансує на межі утилітарності й мистецтва. Це і є мова Prada: новий контекст для знайомих речей, переведення утилітарного в поетичне.
Що ми побачили на подіумі: нові тренди
Почати варто з образу, який відкрив шоу: мікрошорти кольору оливи — майже як броня, але м’яка, делікатна, елегантна.
«Це був мій фаворит. Він виглядав як wearable armor: збуджує уяву, але не вимагає зусиль»,
— зізнається Демі.
Серед інших образів — багатошарові костюми з високими гольфами, об’ємні жакети й плащі, аксесуари, що запам’ятовуються з першого погляду: максісумки й капелюхи конусоподібної форми. І хоча кожен з елементів — ніби частина гри, загалом це був дуже носибельний, практичний гардероб. Саме тому Prada тут не тільки дизайнер, а й оповідач. Колекція розповідала історію, де комфорт і форма більше не конфліктують.
Але що важливо — шоу не просто демонструвало речі, які потрібно мати. Воно задало настрій сезону.
«Я б назвав свій стиль модерновою класикою на межі. Я люблю нейтральні тони, чисті лінії, хороші тканини. Але завжди додаю деталь, яка трохи збиває градус очікування»,
— каже Демі.
У новому сезоні саме такий підхід можна вважати найперспективнішим. Серед трендів, які виділяє Демі:
— Tailoring, що повертається у розслабленому вигляді: боксі-блейзери, штани вільного крою, м’які пальта.
— Шкіра — у всіх варіаціях: від класичних курток до сорочок і навіть сумок.
— А палітра — тепла й приглушена: бордо, хвоєво-зелений, вугільно-сірий.
І якщо брати щось особливо до уваги — то не мікрошорти чи конусні капелюхи, а загальну філософію: вкладатися в речі, які мають сенс. Інвестувати в якість, мову форм і текстур.
Гендер — це вже не питання
Один із ключових меседжів, який стає очевидним після цього шоу, — чоловічі колекції давно перестали бути лише про чоловіків. Ці речі, ці силуети, ці ідеї цілком можуть «працювати» і в жіночому гардеробі. Мода більше не грає у бінарність.
«Це колекція, яку хочеться носити прямо зараз. Вона красива, практична й багатошарова — не лише у крої, а й у змістах. Це було дуже поетично»,
— підсумовує Демі.
Prada весна-літо — 2026 не просто продемонструвала нові речі — вона сформулювала нову чутливість. Це мода, яка більше не ставить запитання «чоловіча чи жіноча?», а натомість запитує, чи готові ви до змін. До переосмислення базових понять — стилю, гендеру, комфорту. Якщо так, то ця колекція точно про вас. І вона навіть дуже про зараз.
