Тиждень високої моди в Парижі розпочався, і традиційно його відкрив показ Деніела Роузберрі для Schiaparelli. Цього разу креативний директор бренду підготував колекцію, виконану в чорно-білих тонах і сповнену скульптурних, витончених силуетів, що повертаються у минуле Дому, досліджують його і віднаходять у ньому приховані сенси. У новій лінійці Деніел Роузберрі ставить питання: чи можна стерти межу між минулим і майбутнім? Якщо позбавити речі кольору й сконцентруватися лише на минулому — чи можна удати, що колекція була створена у майбутньому?
Дизайнер розглядає архіви Schiaparelli, що здаються футуристичними. Водночас фірмові коди Дому він подає непрямо: замкові шпарини й анатомічна графіка зашиті всередині крою і втілені в кераміці ручної роботи.
Окрім цього, Деніел Роузберрі відмовляється і від модернізму. Він пропонує світ без екранів і технологій — старий світ, що водночас є постфутуристичним.
Архіви Schiaparelli та сюрреалістичні ілюзії
У червні 1940 року Ельза Скіапареллі покинула Париж і сіла на корабель до Нью‑Йорка, завершивши десятиліття визначних, революційних змін у моді. Як розповідає Роузберрі, у ретроспективі роки перед від’їздом Ельзи з Парижа були водночас кульмінацією елегантності та початком новітньої ери війни. Саме цій миті, на межі занепаду краси та кінця світу, присвячена нова колекція дизайнера, що отримала назву Back to the Future.
Символічно показ Schiaparelli haute couture осінь-зима — 2025/26 відкриває оновлена версія архівного кутюрного жакета 1936 року, а другий образ відсилав до вишуканого пальта 1937 року.
Побачили на подіумі ми й нову інтерпретацію культового оксамитового пальта Apollo of Versailles з колекції осінь-зима — 1938/39, переосмисленого з діамантовими біжутерійними деталями.
Майстерність творення trompe l’oeil, глибоко вкорінена в ДНК Дому, віднаходить себе у тюлевій сукні Squiggles and Wiggles, оздобленій 3D‑вишивкою, і сукні Eyes Wide Open, прикрашеній кварцовими «очима».
Schiaparelli та Сальвадор Далі
Співпраця художника-сюрреаліста Сальвадора Далі й Ельзи Скіапареллі — одна з найзнаковіших в історії моди, тож Деніел Роузберрі занурюється також у їхню спільну спадщину й пропонує сучасні інтерпретації робіт Далі у своїй новій колекції.
Один з аутфітів лінійки Back to the Future наслідує костюм авторства Сальвадора Далі 1939 року, створений зі справжніх морепродуктів для проєкту The Dream of Venus.
Однак ключовим елементом шоу стало механічне пульсуюче серце, інкрустоване рубінами, яке у вигляді кольє прикрасило «перевернутий образ» Роузберрі. Це омаж прикрасі The Royal Heart 1953 року, що її розробив Сальвадор Далі.
Скіапареллі та Шанель — несподіваний привіт від Деніела Роузберрі
У своїй новій колекції Деніел Роузберрі несподівано згадав Габріель Шанель, вшанувавши її внесок у світову моду та революцію, що спричинили її вироби. Посилання на Chanel виявилися вкрай неочікуваними, адже Ельза Скіапареллі та Коко Шанель були відомі своєю жорсткою конкуренцією, а якщо вірити пліткам — справжньою ворожнечею.
Однак Роузберрі все ж вбачає у них не суперниць, а двох дизайнерок, які змінили не лише стиль жіночого одягу, а саму сутність жіночої моди.
«Дві дизайнерки змінили не лише спосіб, у який одягаються жінки, а сам зміст моди. Першою була Габріель Шанель, яка звільнила жінок від корсетів і вдягнула їх в обтічний трикотаж, сформувавши ті самі іконічні коди — символи бренду, за якими тепер упізнається сукня чи сумка. А Ельза внесла радикальну концептуальність: вона поставила під сумнів, що таке мода. Якщо Шанель цікавилася практичністю одягу, то Скіапареллі досліджувала, чи може сукня бути мистецтвом. Чи може мода говорити з мистецтвом і навпаки? Після неї ми вже не могли дивитися на моду як раніше»,
— поділився роздумами дизайнер.
У своїй новій колекції Роузберрі, як і Шанель, досліджує нові силуети, позбуваючись корсетів. Деніел пропонує новий драматичний підхід, позначаючи талію й стегна несподіваними методами — ефектними та водночас комфортними.
Нова епоха Schiaparelli
Згадуючи часи, що стали переломними як для світу взагалі, так і для моди зокрема, Деніел Роузберрі натякає, що незабаром почнеться новий етап в історії Schiaparelli. Він обіцяє, що наступного сезону на Дім чекають зміни, однак усі карти дизайнер не поспішає розкривати.
«Легко романтизувати минуле. Легко боятися сьогодення. У січні 1941 року Ельза повернулася ненадовго до окупованого Парижа, проїхавши через Португалію й передавши 13 тисяч вітамінних капсул від американсько-французької допомоги французькому міністру в Лісабоні. У травні того ж року вона повернулася до Нью-Йорка і приєдналася до своїх друзів-сюрреалістів, які теж шукали притулку. Ця колекція — нагадування: погляд у минуле нічого не вартує, якщо в нього не закладено щось значуще для нашого майбутнього»,
— зазначив Роузберрі.
