Новий сезон Prada — це не просто колекція, а рефлексія на сучасність. Міучча Прада та Раф Сімонс представили концепцію Raw Glamour — брутальної, але вишуканої краси, яка відображає дух часу, підкреслюючи контрасти сучасного світу.
«Ми живемо у дуже чорний момент»,
— зазначила Міучча Прада за лаштунками шоу, і саме чорна сукня стала головним символом цієї колекції. Але це не класичне little black dress у розумінні Коко Шанель. Це сукня, що кидає виклик усталеним уявленням про жіночність: з необробленими краями, грубими тканинами, силуетами, що не облягають тіло, а дозволяють йому рухатися вільно.
Ця колекція — не лише про моду, а про стан сучасного суспільства, баланс між красою та хаосом, між минулим і майбутнім.
Чорна сукня як символ епохи
Сукні з цієї колекції — це маніфест, а не просто предмет гардероба. Замість звичних витончених ліній — м’які форми, натяк на розпад і втомлену елегантність. Моделі з’являлися у просторих чорних сукнях, немов недбало вирізаних із тканини — з відкритими швами, великими обтягнутими ґудзиками та маленькими декоративними бантами, що перегукуються з оптимістичним стилем середини XX століття.
Деякі сукні зводилися до мінімалізму в найрадикальнішій формі — це були просто довгі відрізи тканини, м’яко зібрані на грудях. Раф Сімонс зазначив, що «уявлення про жіночу красу в моді зазвичай пов’язане зі скульптурністю», і тому вони вирішили відмовитися від цієї ідеї, залишивши тіло вільним.
У світі, де панує тенденція «тихої розкоші» та витонченого мінімалізму, Prada обирає протилежний шлях — вона досліджує недосконалість, навмисну грубість, показуючи, що справжня елегантність народжується у протистоянні.
Груба розкіш і «печерні» мотиви
Деякі образи здавалися майже первісними, продовжуючи тему чоловічої колекції Prada. Печерні мотиви тут виявилися у вигляді хутряних комірів, хоча цього разу вони були менш розпатланими та більш інтегрованими в силуети.
Ще одна деталь, яка впадає в око, — піжами та боксерські шорти, що перекочували з чоловічої лінії у вигляді спідниць, які ледве тримаються на талії. Довгі светри з неідеальною фактурою, широкі пальта — усе виглядає так, ніби створене без старанної обробки, але в цьому й полягає головна ідея.
Головний акцент — верхній одяг. Серед ключових речей — укорочені пальта, сірі фетрові та фланелеві моделі, що ніби спеціально пом’яті для ефекту зношеності. Поки інші бренди в Мілані пропонують витончені плащі з акцентом на романтику, Prada навмисно грає на контрастах і пропонує брутальність у найчистішій формі.
Доповненням стали туфлі-човники із загостреним носком, що неначе не були завершені до кінця — з краями шкіри, які створювали враження недоробленого виробу.
Естетика спротиву
Важливу роль у загальному сприйнятті колекції відігравала атмосфера показу. Подіум був оформлений у вигляді металевого каркаса, застеленого килимами у стилі ар-нуво — знову ж таки, поєднання грубого та витонченого, механістичного та декоративного.
Моделі рухалися під гучний, майже апокаліптичний технобіт. Їхні обличчя залишалися непроникними, волосся було навмисно скуйовдженим, наче вони щойно пройшли крізь бурю.
Ця колекція — не про спокійний комфорт і не про очевидну розкіш. Вона про спротив. Про бажання не йти на компроміси. Про грубу красу, яка не потребує виправдань.
Prada ставить питання, а не дає відповіді
Цей показ Prada — не просто модна колекція, а роздуми про сучасний світ. Дизайнери навмисно не дають відповідей, а лише ставлять питання.
«Щоранку ти читаєш новини — і майже втрачаєш надію. Але єдине, що ми можемо робити, — це працювати серйозно та відповідально»,
— зізнається Міучча Прада.
Нова колекція бренду про елегантність без прикрас, моду без ілюзій і стиль як форму спротиву.
