Модний марафон офіційно завершено: учора Saint Laurent провів фінальне шоу Паризького тижня моди, а разом із тим закрив увесь цикл показів сезону осінь-зима — 2025/26.
З 3 по 11 березня французька столиця перетворилася на місце таємничих перетворень, втілення найсміливіших ідей, поєднання моди й мистецтва та пошуку гармонії. У межах цього тижня відбулося й декілька вагомих для fashion-індустрії дебютів: Джуліана Клаузнера для Dries Van Noten, Гайдера Акерманна для Tom Ford і Сари Бертон для Givenchy.
Окрім цього, цікаво, що деякі бренди, серед яких Litkovska і Loewe, відмовлялися від традиційного формату подіуму.
Яким був цей Тиждень моди в Парижі, пропонуємо вам подивитися в нашій добірці найкрасивіших показів.
Christian Dior
Натхнена творчістю британської письменниці Вірджинії Вулф, зокрема її романом «Орландо», а також спадщиною своїх попередників — Джанфранко Ферре та Джона Гальяно, Марія Грація К’юрі представила нову колекцію бренду Christian Dior. У ній дизайнерка розглянула ідею зміни ідентичності й гендерної плинності, а також експериментувала зі взаємодією фемінних і маскулінних кодів.
Тут Марія Грація К’юрі поєднала комірці Єлизаветинської епохи, елегантні кринолінові спідниці та легендарні футболки J’adore Dior, грубі шкіряні елементи, ніжне мереживо та архітектурні силуети Джанфранко Ферре.
Alaïa
У сезоні осінь-зима — 2025/26 Пітер Мюльє продовжує досліджувати взаємодію об’ємів, фактур і ліній одягу з тілом. Він вирушає на пошуки гармонії між статичною формою та її здатністю до руху, розкриває естетику у динаміці.
Alaïa трансформує криноліни у трубчасті сукні, надає нового прочитання характерним для 1970-х років формам і за допомогою драпірування акцентує природні риси. Цікавою деталлю стала концептуальна балаклава, що окреслює обличчя, створюючи ефект «рамки» для нього.
The Row
У межах Паризького тижня моди бренд представив колекцію Resort 2026, що знаменувала відмову від гіпероб’ємних силуетів і відхід від традиційного крою коконів.
Головною сенсацією колекції стала відсутність взуття у моделей. Усі вони ходили подіумом босоніж, лише в щільних вовняних чи кашемірових колготках. Цікаво, що колготки The Row пропонує стилізувати, ще й підв’язуючи їх на плечі.
Litkovska
Без глядачів, натовпу та шуму в просторі вінтажного маркету Paul Bert Serpette свою колекцію 3 a.m. — traverse презентував український бренд Litkovska. Натхненням для неї стала подорож Лілії Літковської на вершину Кіліманджаро разом з українськими військовими, які нині опановують протези.
Ідея шляху крізь боротьбу до відродження закарбувалася у лінійці Litkovska. Так, фірмова деконструкція бренду набуває нових сенсів. Класичні форми розпадаються та вибудовуються наново, маскулінні лінії врівноважуються невагомими текстурами. Шари тканин змінюються, крій стає гнучким.
Dries Van Noten
Джуліан Клаузнер відкриває нову главу в історії бренду показом у нетиповій для Dries Van Noten локації — в Опері Гарньє. Новий креативний директор бренду ретельно і віддано дослідив архіви Dries Van Noten, наповнивши свою дебютну лінійку багатошаровістю та знаковою для бренду грою з контрастами текстур тканин.
На подіумі наступник Дріса Ван Нотена майстерно комбінував фірмові кольори і принти бренду зі східними мотивами, деконструкцією, костюмними елементами, натхненими епохою 1930-х років, і стилем ар-деко. Доповнював він їх statement-аксесуарами: поясами, головними уборами тощо.
Stella McCartney
Стелла МакКартні — відома піонерка етичної моди, яка виходить за межі уявлення про sustainable-матеріали, а також просуває ідею ненасильницького підходу до виробництва одягу й аксесуарів. Тож попри те, що в новій лінійці ви можете побачити чимало «шкіряних» фактур, насправді ж це Yatay M — інноваційний веганський матеріал, створений із міцелію грибів, переробленого поліестеру та біополіуретану.
Окрім блиску лакованої «шкіри», увагу в колекції Stella McCartney привертають і виразні лінії плечей, що відсилають до епохи 1980-х років, і драпірування на вишуканих сукнях.
Tom Ford
Другий дебютант сезону осінь-зима 2025/26 — Гайдер Акерманн, який обійняв посаду креативного директора Tom Ford. Після невдалого року Пітера Хокінса новий дизайнер проголошує зміну вектора бренду та започатковує нову еру у його колекціях.
Розкішний, гламурний, сексуальний і дуже екстравагантний Tom Ford відтепер набуває рис витонченості та чуттєвості. Акерманн хоча й свідомо відмовляється від прямих цитат зі спадщини Тома Форда, та водночас зберігає ДНК його бренду.
Balmain
Олів’є Рустен на посаді креативного директора Balmain також проголосив оновлення вектора Дому. За його словами, відтепер на зміну його фірмовій гучності й сексуальності приходять чуттєвість і м’якість. Так, у новій колекції зникають знайомі кожному підплічники, принти стають менш агресивними, а серед основних фактур з’являється трикотаж.
Водночас це не означає зміну кодів Balmain. Олів’є Рустен лишається вірним його ДНК, відбиваючи це у перебільшених силуетах і формах.
Chloé
Чемена Камалі, якій нині своєю популярністю завдячує бохо-шик, продовжує свою подорож архівами Дому та захопливими історичними епохами, зокрема періодом 1970-х років. Її лінійку знову наповнюють вільні силуети, невагомі тканини, прозорі фактури, мереживо, рюші та бахрома, які, однак, цього разу зустрічаються з новою «зіркою» показу — сукнею сліп у пастельних відтінках.
Особливим елементом колекції стала культова сумка Chloé 2005 року Paddington, що її повернула на подіум Чемена Камалі.
Schiaparelli
Колекція осінь-зима — 2025/26 Schiaparelli отримала назву Lone Star («Самотня зірка») і є одою жінкам у житті креативного директора бренду Деніела Розберрі. Саме жінки, за словами самого дизайнера, стають джерелом його натхнення. Вони є неповторними, тож для них Розберрі намагався створити гардероб, який не зможе відтворити індустрія «швидкої» моди.
Віднайдений Деніелом баланс фемінності й маскулінності, мʼякості й сили лягає в основу вибору силуетів і фактур лінійки. Окрім цього, помічаємо у лінійці й відсилання до дитинства дизайнера у Техасі. Йдеться про такі класичні елементи ранчо, як тренчі, джинси та ковбойські чоботи Red Wing.
Givenchy
Ще один надважливий дизайнерський дебют — показ Сари Бертон на посаді креативної директорки Givenchy. Йому передувало глибоке дослідження Сарою архівів Дому. Так, одним із ключових відкриттів стали невідомі раніше лекала та зразки тканин із першої колекції Юбера де Живанші 1952 року.
Основним акцентом у лінійці стала майстерність роботи з силуетом. Це і скульптурні пальта, і драматичні жакети, і геометричні мінісукні. Цікава (і вже віральна) деталь шоу — створена із косметичних засобів сукня, натхненням для якої стала Беттіна Ґраціані, одна з улюблених моделей Юбера де Живанші.
Victoria Beckham
Серед тих, чий стиль цього сезону «еволюціонує», опинився і Victoria Beckham. У новій колекції дизайнерка звертається до одягу як до інстинкту, до процесу його створення — як до імпровізації, а до його підбору — як до випадковості.
Це дослідження приводить Вікторію Бекхем до мінімалізму, що закарбовується у кольорах, аксесуарах, простоті. Водночас дизайнерка не відмовляється від виразних силуетів, глибоко вкорінених у ДНК бренду. Вона також робить акцент на скручені подоли й коміри, які дещо нагадують сувої.
McQueen
Основним стилістичним спрямуванням нової колекції McQueen став неодендізм, естетика якого адаптує зароджений у XIX столітті денді до сучасного контексту. У межах свого показу Шон Макгірр поєднав костюми з чіткою лінією плечей і деконструйовані пальта з елементами вікторіанської готики, такими як розкішне мереживо й високі комірці. Цей контраст відбивав настрій есе Чарльза Діккенса «Нічні прогулянки», що слугувало натхненням для дизайнера.
Унікальним елементом лінійки стали кристалічні маски, що над ними спільно з командою McQueen працювали Фредді Кумс і Метт Емпрінгем. Закарбовані у них натуралістичні мотиви відсилали нас до дослідження Макгірра зв’язку моди із природою.
Valentino
Виклик усталеним нормам розкоші у сезоні осінь-зима — 2025/26 кидає Алессандро Мікеле, перетворюючи подіум Valentino на залитий червоним світлом громадський туалет. У цьому просторі дизайнер говорить з публікою про інтимність і публічність, глибинність і поверхневість, а також про ідентичність і гендер.
Мікеле лишається вірним власному еклектичному стилю. У новій лінійці він поєднує оголені плечі та груди з багатошаровістю, шубами і капюшонами; вікторіанські комірці — провокативним мереживом, що відсилає до спідньої білизни, барокові мотиви — з леопардовим принтом, денім — із сатином і твідом.
Coperni
У межах кіберспортивного турніру в Adidas Arena відбувся показ Coperni, що засвідчив зв’язок між модою і геймінгом. Гасло шоу — Choose your player («Обери свого гравця») — стало ключовим мотивом колекції. Вона наповнена відсиланнями до культових відеоігор, які формували уявлення про цифровий світ ще в 90-х. Відобразилося це й у самих дизайнах, зокрема в капронових колготках із нашитими сумками.
Окрім одягу, Coperni представив ще одну незвичну новинку — розумні окуляри Ray-Ban Meta x Coperni, випущені в обмеженій серії.
Loewe
У сезоні осінь-зима — 2025/26 Джонатан Андерсон відмовляється від звичного формату проведення показу на користь презентації. У паризькому маєтку Карла Лагерфельда, Hôtel de Maisons, він демонструє симбіоз моди та мистецтва.
Окрім архітектурних силуетів, у колекції Loewe вражають вироби, розроблені у колаборації з Фондом Джозефа та Анні Альберсів. Речі увібрали їхній радикальний підхід до мистецтва та дизайну, а також увагу до ремесла.
Louis Vuitton
Ніколя Жескьєр, який уже понад 10 років обіймає посаду креативного директора Louis Vuitton, продовжує переосмислювати ДНК бренду і цього сезону звертається до теми подорожей. Локацією для шоу став стала зведена у XIX столітті будівля L’Étoile du Nord, що примикає до Північного вокзалу.
Однак мандрівний дух відобразився не лише у виборі місця, а й в еклектичному стилі, притаманному головному вестибюлю вокзалу. Так, на подіумі з’являються прозорі плащі, тренчі, комбінезони у тонку смужку, «рибацькі» головні убори, а також елегантні мереживні сукні-комбінації.
Chanel
Поки Маттьє Блазі ще не розпочав виконання обов’язків креативного директора Chanel, над колекціями Дому продовжує працювати команда бренду. І цього разу у фокусі її роботи — контрасти й гра масштабів. Так, створюючи оптичні ілюзії, аксесуари набувають несподіваних розмірів. Йдеться як про великі білі стрічки, що обвивають плечі, так і про мікросумки.
Особливу увагу приділено матеріалам: шифонові джинси, органза з драпіруванням, шовкові тканини, що імітують твід, і декоративне чорне мереживо. Їхню взаємодію підкреслюють багатошарові аутфіти Chanel.
Miu Miu
Нова колекція Miu Miu, що отримала назву Femininities, стала справжнім маніфестом жіночності в її найчистішій формі. Жіночності, що більше не змушує нас обирати між чуттєвістю та владою, між інтелектом і красою, — вона приймає всі свої сторони одночасно.
Miu Miu звертається до силуетів епохи 1960-х і романтичних ретро-елементів 1920-30-х, а головним аксесуаром стають брошки. Окрім цього, Міучча Прада повертає культові бра Bullet — культовий бюстгалтер доби 1940-х, відомий кожному за своїми пізнішими відтвореннями в аутфітах Мадонни і Леді Гаги.
Saint Laurent
У стриманості крою, чіткості ліній і майстерно вибудованих об’ємах Saint Laurent віднаходить силу, що її бренд із сезону в сезон дарує жінкам. Ключовими з-поміж силуетів стають виразні плечі, натхнені епохою 1980-х років.
Потужні плечі топів і прямий низ створюють візуально цікаву гру форм, що згодом також віднаходить своє продовження в об’ємних спідницях і топах, які струменіють тілом. На завершення Ентоні Ваккарелло додає шкіряні бомбери в чорному кольорі та різних відтінках коричневого.
