Наприкінці травня минулого року Марія Грація К’юрі залишила пост креативної директорки Dior після дев’яти років на чолі жіночої лінії бренду. І хоч як би модні експерти не критикували її колекції, цифри говорили за себе самі: у період з 2017 по 2023 рік продажі Dior зросли з 2,2 до 9 мільярдів євро. Своїм феміноцентричним підходом вона трансформувала наратив Дому, прославляючи жінок у моді, мистетцві, спорті та інших галузях.
Тепер же Марія Грація К’юрі очолила Fendi — Дім, у якому розпочинала свій шлях у світі моди. У 1989 році вона отримала посаду дизайнерки аксесуарів у Fendi, де працювала під керівництвом п’ятьох жінок-візіонерок — сестер Фенді. Згодом Марія Грація згадувала цей досвід спільної роботи із захопленням і вдячністю. І саме із вдячністю до сестер Фенді креативна директорка готується розпочати нову його главу.
Детальніше про перший показ Марії Грації К’юрі для Fendi, що відбувся під час Тижня моди у Мілані сезону осінь-зима — 2026/27, і чому критики називають його нудним — у нашому матеріалі.
Дебютна колекція Марії Грації К’юрі — декларація наміру
Традиційно перший показ дизайнера на посаді креативного директора стає маніфестом його візії бренду, а Марія Грація К’юрі також використовує його як нагоду проголосити власну місію на чолі Fendi.
У своїй дебютній лінійці, що отримала назву Meno io, più noi («Менше мене, більше нас») дизайнерка, за її словами, декларує намір підтвердити цінність спільної роботи та спільних бажань, розуміння і прийняття інших і світу навколо нас. У контексті Fendi цей девіз є наскільки лінійним, настільки ж і багатошаровим: він відсилає до потужного жіночого колективу сестер Фенді, а також привертає увагу до проблем сучасного індивідуалізму, що переважає над ідеєю взаєморозуміння.
Гасло нової колекції Fendi Марія Грація К’юрі втілює, зокрема, через co-ed формат показу, що передбачає спільне представлення жіночих і чоловічих образів. Дизайнерка розмиває проведену між цими двома гардеробами межу, заохочуючи обмін між ними.
Окрім цього, Марія Грація переносить у Fendi одну з найвагоміших своїх складових роботи для Dior — колаборації. Для колекції осінь-зима — 2026/27 дизайнерка об’єдналася з мисткинею SAGG Napoli для розробки принтів Rooted but not stuck і Present but not dependent на футболках, а під час роботи над прикрасами звернулася по їхній дизайн до Archivio Mirella Bentivoglio.
Понад столітня спадщина Fendi у колекції осінь-зима — 2026/27
Дебютна колекція Марії Грації К’юрі — символ вдячності сестрам Фенді за все, що вони їй дали. І про постаті Паоли, Анни, Франки, Карли й Альди дизайнерка говорить досить прямо. Зокрема, на подіумі бачимо жовто-чорний хутряний аксесуар із написом 5 SISTERS («5 сестер»).
Значну увагу нова креативна директорка приділяє і майстерності роботи з хутром, що свого часу прославила Дім Fendi. У свою лінійку Марія Грація інтегрує дизайни із хутряними вставками на комірі та рукавах, а також шуби, жилетки і хутряні накидки.
В елементах модерну і посиланнях до Віденської сецесії зчитуємо і натяк на спадщину Карла Лагерфельда, який обіймав посаду креативного директора протягом рекордних для світу моди 54 років. Навіть сам сет-дизайн був натхнений виставкою робіт Карла Лагерфельда для Fendi в Національній галереї сучасного мистецтва в Римі у 1985 році.
Чорний колір як основа робіт Марії Грації К’юрі
Водночас у своїй першій колекції дизайнерка відмовляється від насичених кольорів, що їх використовувала її попередниця Сільвія Вентуріні Фенді для двох попередніх лінійок. Показ Марії Грації відкривають 17 класичних ансамблів — переважно total black. Яскраві відтінки, анімалістичні деталі та мілітарі-елементи стають локальним вкрапленням у домінуючий чорний, що втілює діалог між контрастами.
Звернення до чорного кольору креативна директорка пояснює, зокрема, тим, що у центр своїх колекцій ставить тіло людини, а вже потім оспівує одяг. Вбрання є лиш предметом повсякденного існування, що покликаний супроводжувати наші життя, емоції та бажання. Разом із тим К’юрі відходить від монограмного принта Fendi, аби посунути брендованість речей на другий план.
Чорний колір є однією з основ творчості Марії Грації К’юрі. Також у колекції для Fendi бачимо й інші притаманні її роботам коди: делікатне мереживо, сукні-комбінації, прозорі тканини та гасла на одязі, серед яких дуже примітне NO. Однак одним із фаворитів публіки після шоу Fendi осінь-зима — 2026/27 стали комірці.
Сумки — центральний елемент показу Fendi
Марія Грація К’юрі починала свій шлях у Fendi з дизайну аксесуарів, тож не дивно, що саме вони стали найзахопливішими деталями її дебютної колекції.
Свого часу Марія Грація доклала руку до розробки легендарної Fendi Baguette 1997 року. Тепер же вона представила на подіумі численні її моделі-переосмислення з лелітками, вишивкою, бісером й анімалістичними візерунками.
Окрім цього, дизайнерка випустила й оновлені Peekaboo.
Чому критикують Марію Грацію К’юрі та її дебютну колекцію Fendi?
Колекції Марії Грації завжди розділяли критиків, і перша лінійка Fendi сезону осінь-зима — 2026/27 не стала винятком. Зокрема, у матеріалі The New York Times йдеться, що з першого образу на подіумі — чорного жакета і вільної сукні-сорочки — стало зрозуміло, що лінійка зосереджується на базових речах, а не великих ідеях.
Закидали дизайнерці і «непослідовність» через інтеграцію мілітарі-елементів і бохо-шику у колекцію. Однак головним звинуваченням експертів став відхід від ДНК Fendi на користь власного, роками відпрацьованого у Dior стилю. Чимало модних критиків були обурені схожістю нової лінійки Fendi з попередніми колекціями, що вийшли з-під руки К’юрі.
