Наприкінці Тижня моди в Парижі Матьє Блазі представив свою четверту (і другу ready-to-wear) колекцію Chanel. З моменту призначення на посаду креативного директора легендарного Дому Блазі впевнено й послідовно розбудовує власне бачення, не просто досліджуючи архіви, а складаючи безперервний діалог із самою Габріель Шанель.
Для показу осінь-зима — 2026/27 Матьє Блазі перетворює величний Гран-Пале на фантазійний будівельний майданчик з численними кольоровими баштовими кранами. Сценографія відображала трансформаційний процес розбудови моди, що й ліг в основу колекції.
Детальніше про шоу Chanel осінь-зима 2026/27 від Матьє Блазі — у нашому матеріалі.
Мода, яка повзає, і мода, яка літає
Матьє Блазі, як полюбляє казати сам дизайнер, не просто озирається на архіви Габріель Шанель, а будує кожну свою колекцію у діалозі з засновницею Дому. У сезоні осінь-зима — 2026/27 він повертається до епохи 1950-х років і інтерв’ю Коко Шанель для Le Figaro, у якому модельєрка порівняла моду з метаморфозою гусениці в метелика.
«Мода — це і гусениця, і метелик. Будь гусеницею вдень, а метеликом — уночі. Немає нічого функціональнішого за гусеницю і нічого створеного для кохання більше, ніж метелик. Нам потрібні сукні, що повзають, і сукні, що літають. Метелик не ходить на базар, а гусениця не йде на бал».
Саме цей вислів Габріель Шанель став відправною точкою для нової колекції Матьє Блазі. Як креативний директор Chanel, він вшановує обидва ці виміри моди.
Габріель Шанель піднесла функціональність до рівня високої моди, змінивши її контекст. Вона розпочала революцію у жіночому гардеробі, запозичуючи елементи чоловічого одягу та робочої уніформи. Водночас дизайнерка ніколи не забувала про спокусливу, трансформаційну силу моди.
Метаморфози є частиною самої сутності Chanel. У них — любов Габріель Шанель до простоти, природних кольорів і фактур, а також — до екстравагантності, декоративності та піднесеності. Ці модні полюси завжди органічно співіснували у межах бренду, дозволяючи жінкам відкрито виражати себе.
«Chanel — це парадокс. Chanel — це функція, Chanel — це фантазія. Chanel — це розсудливість, Chanel — це спокуса. Chanel — це день, Chanel — це ніч. Це свобода обирати між гусеницею і метеликом тоді, коли забажаєш. Я хочу створити полотно, на якому жінки можуть без вибачень бути тими, ким вони є, і тими, ким хочуть бути»,
— прокоментував Матьє Блазі.
Chanel: від 1920-х до 2020-х. Трансформаційна сила моди
Колекція Матьє Блазі проходить крізь час: від галасливих 1920-х до бурхливих 1930-х, від 1950-х до 1960-х років. У центрі цих переходів у часі — архетип костюма Chanel, що його дизайнер оспівує на новий лад.
Костюм слугує полотном, покликаним відобразити жінку, яка його одягає. Показ відкривають стримані силуети, виконані з м’якого трикотажу, сорочки з букле-твіду, натхнені робочим одягом, і маскулінні блузони, що стають невіддільною частиною мови Блазі.
Через легкість, плинність і невимушеність Chanel поступово переходить у нічний світ польоту. Показ розгортається за принципом крещендо. Костюми набувають бісерного оздоблення, з’являються сукні з надмірно заниженою талією, мереживним декором, 3D квітами, каскадними драпірованими силуетами.
Настрій лінійки стає дедалі більш грайливим, спрямовуючи жінку, яка його носить, у феєричну ніч. Поступово різнобарвні, текстурні вбрання набувають сюрреалістичного спрямування з ефектом металік, фантазійними візерунками й аксесуарами.
Саме в аксесуарах кульмінації досягає діалог між реальним і штучним, що проходить крізь усю колекцію. Матьє Блазі презентує прикраси у насичених тонах, виконані з емалі та смоли, а також справжнього перламутру.
На шоу моделі носять чоботи з ефектом «другої шкіри» з контрастним носком, а образи доповнюють замшеві flap bag, виконані у техніці мателасе, запозиченій з дивана в апартаментах Габріель Шанель, екстравагантні мініатюрні minaudière та нові моделі з «кінетичним» замком.
