Тиждень моди в Мілані цьогоріч відзначився великою кількістю дизайнерських дебютів, проте найочікуванішим із них, без жодних перебільшень, став показ першої колекції Луїз Троттер для бренду Bottega Veneta.
Відома своєю роботою у Joseph, Lacoste і Carven, Луїз розпочала свій шлях у Bottega з рекламної кампанії Craft is Our Language, присвяченої 50-річчю фірмового шкіряного плетіння бренду Intrecciato. У ній дизайнерка зверталася до жестів як універсальної мови, способу поєднати людей різних поколінь, культур і контекстів. Глибокий символізм і майстерна алюзія на плетіння зробили дебютну кампанію Троттер надзвичайно обговорюваною та успішною. Тож очікування щодо її першої колекції у ролі креативної директорки Bottega Veneta були надзвичайно високими.
Тепер же впевнено можемо сказати: Луїз Троттер вдалося не просто не загубитися у тіні свого зіркового попередника, вона впевнено торує власний шлях у Bottega. Пропонуємо вам розглянути лінійку у деталях.
Майбутнє Bottega Veneta — у таємницях його минулого
Ставши на посаду креативної директорки Bottega Veneta, Луїз Троттер не поспішала з демонстрацією своєї першої колекції. Дизайнерка взяла паузу, аби поринути у майже 60-річну спадщину бренду, прослідкувати його шлях від виробника шкіряних аксесуарів до знаного модного дому.
Для показу своєї першої лінійки Луїз обрала колишній індустріальний простір Fabbrica Orobia, уже знайомий прихильникам Bottega, адже бренд проводить тут шоу вже не перший сезон. Залу оздоблювали сплетені зі шкіри сітки й ланцюги, а також кубічні скляні табурети у відтінках від жовтого до темно-синього, де розташувалися гості. Водночас Fabbrica Orobia зберігала індустріальний дух, що було важливо для Троттер, адже Bottega — це «майстерня».
«У цьому є колективне зусилля: ремесло, люди, які його створюють, і люди, які його носять, — усі вони мають значення»,
— пояснила дизайнерка.
Попри збереження традиційної для Bottega Veneta локації, Луїз Троттер усе ж засвідчила початок нової ери Дому. Якщо її попередник, Матьє Блазі, обирав для проведення шоу вечірній час, то дебютна колекція нової креативної директорки була показана вдень. Уперше за довгий час подіум був залитий сонячним світлом.
Емоції глядачів підсилював розроблений Стівом Макквіном ексклюзивно для показу саундтрек під назвою «’66–’76». Композиція поєднала дві версії пісні Wild Is the Wind: 1966 року, записану Ніною Сімон, та 1976 року — від Девіда Боуї. Артист описав цю роботу як «звукове intrecciato» — алюзію на фірмове плетіння Bottega.
Символічно, що 1966 рік є роком заснування Дому, і саме період між 1966 і 1977 роком став джерелом натхнення для Луїз Троттер. Зокрема, він вплинув на її рішення не розміщувати логотипи на сумках.
«Я відкрила для себе цю м’яку функціональність у сумках, яка тоді означала звільнення для жінок. Я також відчула в цьому сміливу впевненість. Адже, щоб носити сумку без логотипа, потрібно мати внутрішню силу».
Разом із тим Троттер згадує Лауру Браджон, першу жінку на чолі Bottega Veneta, яка також входила до кола Енді Воргола. Вона уявляла її шлях від Венеції до Нью-Йорка як досвід визволення.
Intrecciato як ключовий мотив колекції
За словами Луїз Троттер, intrecciato — це мова Bottega Veneta, а тому, щоб зрозуміти бренд, треба опанувати перш за все її. Мотив плетіння — як буквальний, так і метафоричний — пронизує всю колекцію. Шкіряне плетіння дизайнерка використовує у вишуканих пальтах відтінку бургунді, оздоблених пір’ям, приталених скульптурних топах із довгими рукавами, на комірах об’ємних тренчів і курток.
Робота зі шкірою у лінійці Троттер не обмежувалася intrecciato — Луїз на повну використовувала можливості ательє бренду, створюючи також вироби зі специфічним тисненням.
Показ також вирізнявся своєю динамічністю — завдяки використанню переробленого фібрового скла, що грайливо повторювало кожен рух тіла. Кожна його смужка була дбайливо прикріплена до виробу вручну. У протиставленні м'якої динаміки чітким костюмним силуетам народжувалося нове бачення Bottega Veneta.
