Дім Balmain цього Тижня моди у Парижі прикував до себе всі погляди модної спільноти, адже після 14 років головування Олів’є Рустена посаду креативного директора обійняв Антонін Трон.
Відомий як протеже Ентоні Ваккарелло у Saint Laurent, а також засновник бренду Atlein, Антонін Трон формує свій підхід до дизайну довкола майстерності роботи з тканиною. Його візитівкою у власному лейблі були скульптурні драпірування і трикотаж. Нині Трон зупинив роботу Atlein, щоб з головою поринути у всесвіт Balmain. Та водночас дизайнер зберіг свої улюблені прийоми — драпірування стало буквально першим, що побачили гості шоу Balmain осінь-зима — 2026/27, адже вхід на локацію обрамляла біла завіса, яка хвилями спадала до підлоги.
Щойно на подіумі з’явилася перша модель, вектор руху Balmain у руках Антоніна Трона став чітким і зрозумілим. Сам дизайнер згодом описав його як мінімалістичну розкіш. Детальніше про показ — розповідаємо у нашому матеріалі.
Майбутнє Balmain — у його минулому
Для багатьох Balmain нині має стійку асоціацію з надмірною декоративністю: насиченими кольорами, ефектними принтами, гіпертрофованими формами та виразними аксесуарами. Однак Дім очима Олів’є Рустена значно відрізнявся від початкового курсу, закладеного самим П’єром Бальменом.
Останніми сезонами Рустен сам відійшов від цієї гучної естетики, тепер же Антонін Трон робить іще один крок, аби повернути Balmain до його витоків. Він не стирає роботу свого попередника, натомість м’яко розвертає спрямування і дбайливо працює з ДНК. Свою колекцію сезону осінь-зима — 2026/27 новий креативний директор називає «мінімалістична розкіш», що одночасно вміщує скульптурну точність і максималістичний підхід.
Як розповів Антонін Трон, перш ніж розпочати роботу над своєю дебютною колекцією Balmain, він занурився в архіви Дому і ретельно вивчав їх: від перших років існування бренду та образів голлівудських зірок від Balmain до яскравої спадщини Олів’є Рустена.
Окрім цього, Трон звернувся не лише до творчого, а й до життєвого шляху П’єра Бальмена, прочитавши його автобіографію My Years and Seasons. З постаті засновника Дому взято, зокрема анімалістичні принти. На їх інтеграцію у колекцію Антоніна надихнуло фото квартири Бальмена.
Дизайнер також вивчив і перших клієнток Дому. Так, показ осінь-зима — 2026/27 відкрив образ, що відсилав до першої жінки-пілота Air France Даніель Декуре, уніформу для якої створив Balmain. У прочитанні Антоні Трона вона носить скульптурну шкіряну куртку з баскою, що формує ідеальний силует завдяки одночасному акценту на структурованих плечах, завуженій талії та розкльошених стегнах.
Початковою точкою для формування колекції також стали дві сукні Balmain 1946 року, що здивували Антоніна Трона своєю вишуканістю і водночас стриманістю. Вони немов втілювали дух контрольованої розкоші. Взявши їх за основу, дизайнер додав у свій дебют нотку драматизму — через сукні з довгими рукавами і глибокими вирізами й розрізами.
Нова жінка Balmain
Антонін Трон не наслідував роботи засновника Дому, проте намагався віднайти оригінальний образ жінки Balmain. У своїй лінійці він сформував портрет безкомпромісної, антибуржуазної, зухвалої жінки. Вона контролює все, що робить, і ніколи не вибачається за те, ким вона є.
Цей архетип також притаманний голлівудським зіркам, яких одягав П'єр Бальмен. Серед них — Марлен Дітріх, Брижит Бардо й Ава Гарднер.
«Мінімалістична розкіш» Антоніна Трона у деталях
Колекція Антоніна Трона вийшла водночас архітектурною і чуттєвою, стриманою і сексуальною. Дизайнер звертався до творчості П’єра Бальмена і Олів’є Рустена, повторював власні коди Atlein і згадував роки своєї роботи у Saint Laurent.
Так, Трону у лінійці Balmain осінь-зима — 2026/27 вдалося поєднати елементи естетики 1940-х років, коли було засновано Дім, і 1980-х років. Останні з притаманними для них жорсткими, акцентованими плечима були також основою у лінійках, над якими Антонін працював із Ентоні Ваккарелло.
Центральним у палітрі нової колекції став чорний колір, що виглядав щоразу цікаво завдяки представленню у різних фактурах. Антонін Трон використовував сатин, оксамит, напівпрозорі тканини, а також шкіру. Останній варто приділити окрему увагу, адже дизайнер відмовився від жорсткості і структури при роботі зі шкірою. У його виробах матеріал виглядав м’яким, майже невагомим, а сукня і пальто, декоровані об’ємними шкіряними «пір’їнами», — перехопила подих глядачів.
Серед інших форм оздоблення, які не можна оминати, тваринні принти, що були виконані у вигляді візерунків devoré та вишивки. Вони прикрашали пальта, жакети, сукні, майки та спідниці.
