У березні 2024 року П’єрпаоло Піччолі став одним із тих, з кого почалися великі кадрові перестановки в модній індустрії, які згодом назвали грою у музичні стільчики. Дизайнер покинув Valentino після 25 років плідної роботи, а 19 травня 2025 року Kering призначив його новим очільником Balenciaga.
«Спадщина Крістобаля Баленсіаги — одна з найвпливовіших у моді. Те, як Демна переосмислив її, надихає. Тепер моя черга писати нову історію»,
— зазначав Піччолі у своєму відкритому листі.
Водночас дизайнер заявив, що прагне перетворити «музичні стільчики» на «естафету з передаванням факела», адже він не планує «стирати» спадщину своїх попередників. Якою ж у результаті вийшла перша колекція П’єрпаоло Піччолі для Balenciaga — роздивляємося в нашому матеріалі.
Так б’ється серце Balenciaga
Як і Симоне Беллотті для Jil Sander, Піччолі у своїй дебютній колекції не просто повертається до витоків Дому — він прямує до самого його серця. Так, місцем проведення показу стала штаб-квартира Balenciaga, розташована у каплиці Ланнек, частині комплексу старої лікарні. Паризький салон наповнював аромат Getaria — парфум Balenciaga, символічно названий на честь рідного міста Крістобаля Баленсіаги. Він наповнював увесь простір, огортаючи його собою.
Саундтреком шоу став звук серцебиття: він відсилав до назви нової лінійки — The Heartbeat. Як розповів дизайнер, саме ритм серця нагадує нам, що ми є людьми. Хоча кожне серце б’ється по-різному, те, що визначає нас, об’єднує нас. Індивідуальність твориться зі спільності. Колекція The Heartbeat народжується саме з цього місця любові та єдності.
Новий креативний директор Balenciaga пригадує емоційний шлях, який привів його на цю посаду. Він не лише навчав П’єрпаоло нового, а й відкривав раніше невідомі його сторони. Тепер же дизайнер вшановує непередбачуваність і роботу, що йде від чистого серця. Дозволяє серцю вести вперед, вчитися і діяти на власний розсуд.
Нова ера П’єрпаоло Піччолі — повернення до витоків Balenciaga
«Це не омаж, а перекалібрування». Саме так про дебютну колекцію Піччолі розповідають у Домі Balenciaga. Зберігаючи притаманні власному баченню елегантність, театральність, романтизм і витончену чуттєвість, креативний директор повертається до скульптурних силуетів і естетичної стриманості самого Крістобаля Баленсіаги. За основу лінійки він бере ідею постійного діалогу між тілом і тканиною.
Досліджуючи простір між матерією і формою, П’єрпаоло Піччолі відкриває повітря як життєво необхідний елемент конструкції. Скульптурність силуетів утворюється завдяки внутрішнім каркасам, а також самому крою і властивостям тканин.
Дебютний показ Піччолі відкриває сукня, натхнена славнозвісною Sack Dress 1957 року. Її доповнили масивні чорні окуляри, що відсилають до естетики Демни Гвасалії. Свого часу Sack Dress здійснила справжню революцію, запропонувавши альтернативу силуету «пісочний годинник», — її форма стала буквально руйнівною.
П’єрпаоло також використав складні квіткові аплікації, силуети-кокони, спідниці-балони й сукні baby doll. Згадує дизайнер і спадщину Ніколя Жеск’єра: жакети з великими ґудзиками та жокейські капелюхи повертали до його колекції осінь-зима — 2006, а зелена сукня з квітковим візерунком — до лінійки весна-літо 2008.
Щодо Демни, то характерні для його творчості мотиви відобразилися не лише в масивних чорних окулярах, а й у streetwear шортах-бермудах, виконаних із деніму або бавовни, та вільного крою футболках.
Піччолі дарує друге життя фірмовому газару Balenciaga — невагомої тканини, що водночас дозволяє досягати об’ємів. Її використовував сам Крістобаль Баленсіага. Однак Піччолі додає й нові матеріали, зокрема трикотаж.
