Серед 9 липня стала одним із найважливіших днів у сучасній історії моди, адже знаменувала початок змін в одразу двох великих домах: Гленн Мартенс дебютував на посаді креативного директора Maison Margiela, а Демна Гвасалія представив свою останню колекцію от-кутюр для Balenciaga.
Шоу знаменувало завершення десятиріччя Демни за кермом Дому і резюмувало все, що він зробив для заснованого Крістобалем Баленсіагою бренду. Дизайнер буквально відродив напрямок haute couture, кардинально змінив уявлення про подіум, піднісши на нього пуховики й спортивні елементи, деконструював саму сутність одягу та приголомшив модну індустрію своїм радикальним підходом.
«Ця колекція — ідеальний спосіб завершити моє десятиріччя в Balenciaga. Я майже впритул наблизився до відчуття задоволення в цій нескінченній гонитві за неможливою досконалістю — головною філософією Крістобаля Баленсіаги»,
— поділився Демна Гвасалія, підбиваючи підсумки показу.
Про те, якою була 54-та колекція haute couture Дому Balenciaga і що чекає на нас після завершення ери Демни, розповідаємо в нашому матеріалі.
Архітектурні лінії та скульптурні силуети
Хоча лінійка й резюмує радикальне переосмислення Демною концепції Balenciaga, вона вийшла напрочуд стриманою та елегантною. Звичні для естетики дизайнера архетипи в новій колекції haute couture набувають витонченості, досягають чистоти форми й ідеальної вивіреності крою. Одяг у колекції — скульптурний і складний за конструкцією, але водночас мінімалістичний і зведений до суті у своїй архітектурі.
Подіум Balenciaga поєднав готичність, елементи фетиш-одягу, гламур Старого Голлівуду та інші знакові для Демни мотиви. Робота над колекцією, як розповів сам дизайнер, розпочалася з дослідження кодів вбрання буржуазії. Гвасалія захопився суворим і монументальним кроєм жіночого одягу та високими комірцями у дусі Медічі або героїв «Носферату».
Водночас Демна продовжує стояти на своєму: haute couture не обмежується бальними залами. Тож у своїй кутюрній лінійці він демонструє тонкі шовкові бомбери, блузон із тафти, пуховик без бокових швів і кашемірове пальто з «байкерським характером». Загалом піднесений верхній одяг — окрема обсесія Демни. Дизайнер полюбляє створювати куртки, що роблять аутфіт по-справжньому розкішним, підкреслюють вишуканий тон.
Ще одна форма експериментів із кроєм — піджаки. На її втілення Гвасалію надихнув фільм про неаполітанських кравців, у якому жакети шили як сорочки. Захоплений цією ідеєю Демна відправив до Неаполя чоловіка-бодібілдера, грудна клітина якого ледь вміщувалася у двері couture-салонів Balenciaga. Там для нього пошили піджак, який згодом дизайнер передав манекенникам тоншої статури, прагнучи продемонструвати, що одяг визначає не його силует, а саме тіло.
Також креативний директор переосмислює корсет, формуючи його без кісточок, аби дарувати легкість і комфорт. Окрім цього, наостанок Демна представив першу пару кутюрних кросівок Balenciaga. Вони мали вигляд класичної бігової моделі, однак були вручну зшиті традиційними методами взуттєвого ремесла.
У лінійці Демна лишає простір і для вшанування спадщини самого Крістобаля Баленсіаги. Свідомо він посилається на засновника Дому через костюм із принтом в гусячу лапку, квіткові мотиви 1957 року та фінальний образ шоу — безшовну сукню з гіпюру, сконструйовану за допомогою капелюшних технік.
Balenciaga і «золота епоха» Голлівуду
Часи Старого Голлівуду завжди захоплювали Демну, тож у своїй колекції він наново відкриває класичний гламур. Його чорна сукня з лелітками Diva надихається образом Мерилін Монро, а шовкова білизняна сукня у парі з хутряним пальтом, що їх носить Кім Кардаш’ян, стають одою Елізабет Тейлор.
Лорейн Шварц, авторка ювелірних прикрас із колекції, також зверталася у своїй роботі до Елізабет. Майстриня створила понад 1000 каратів прикрас із білих, рожевих і жовтих діамантів, натуральних смарагдів і сапфірів Padparadsha.
Віяла, як найбільш ексцентричний кутюрний аксесуар, для шоу було відтворено з архівів Duvelleroy, а квіткові брошки були виготовлені Maison Lemarié та Вільямом Амором із використаного паперу з підлоги ательє та шовкової тканини.
Кінець епохи — і новий початок
Показ 54-ї кутюрної колекції став для Демни прощанням зі світом Balenciaga, частиною якого він лишиться назавжди, і способом висловити подяку, зокрема Парижу — як місту, де він розпочав свою кар’єру в моді, та людям, які були поряд на цьому шляху. Тож особливою деталлю шоу став його саундтрек: голоси та імена людей, які допомагали Гвасалії втілювати його бачення Дому протягом десяти років.
Ба більше, завершуючи показ, Демна порушив власну традицію ніколи не виходити на уклін. Він вибіг на подіум, відправляючи поцілунки публіці.
Демна рухається далі, лишаючи свою десятирічну спадщину в руках П’єрпаоло Піччолі, який обіцяє не просто розпочати нову сторінку в Balenciaga, а змінити сам підхід до призначення креативних директорів. П’єрпаоло не планує відмовлятися від усього, що робив Демна, — він прагне перетворити «гру в музикальні стільчики» на естафету з «передаванням факела».
