Коли ми говоримо про поетичну моду, романтичні силуети, багаті текстури й емоційне проєктування речей, ім’я Ромео Джільї згадується рідко. Але як тільки починаєш досліджувати історію сучасного дизайну — вплив італійського модельєра неможливо не помітити. Саме Джільї наприкінці 80-х років минулого століття демонстративно відмовився від підплічників, що панували у всіх типах одягу, і запропонував м’які лінії, романтичні та концептуальні вироби, навіяні далекими епохами та світами. І хоча його ім’я сьогодні радше нішеве, шанувальники й дизайнери з нових поколінь знають: без Джільї не було б ані Bally 2025, ані фантазійних образів Loewe, ані повернення романтики у Valentino.
Як Ромео Джільї змінив моду — тихо, але назавжди
У 1987 році журналістка Los Angeles Times Бетті-Джейн Левін писала:
«Рідко коли один дизайнер, особливо новачок, може змінити курс моди. Але Ромео Джільї, який з’явився, мов зірка, минулого сезону, здається, це зробив».
У той час його вже порівнювали з Армані й Версаче, які тоді лише здобували визнання. Джільї діяв інакше: коли інші вибудовували образи жінок у жорстких костюмах, він пропонував форму кокона, м’які тканини, силуети, які ніби пливуть у просторі. Усе це стало революцією для моди кінця 80-х, втомленої від сили й надмірної сексуальності.
Ромео Джільї та Бьянка Джаггер на балу з нагоди сторіччя монограми Луї Віттона, Нью-Йорк, 15 лютого 1996 року
«Його форми були м’якими. Немов обіймаючи, вони повставали проти жорстких силуетів десятиліття»,
— пояснює Ноель С’якка з The RealReal. Джільї став своєрідним антиподом епохи: замість акценту на контроль — краса, легкість, натяк.
Його архітектура одягу — ніжна, але чітка — знову в моді. Колекція Bally весна-літо — 2025, створена Сімоне Беллотті, напряму цитує Джільї: пишні подоли, нахилені плечі, затиснуті талії. Сам Беллотті зізнається: роботи Джільї були референсом. У Loewe — ті самі м’які форми, що кидають виклик гравітації. А дебют Алессандро Мікеле у Valentino взагалі зчитується як повернення до пишної фантазії, жіночності, драми й декоративності — усе це колись заклав саме Джільї.
Показ мод Ромео Джіґлі осінь-зима — 1987/88
Витонченість як спадок: як починав Джільї
Ромео Джільї народився в 1949 році в Італії, у родині, де книжки, мистецтво й краса були буденністю. Його мати, графиня, носила Dior і Balenciaga, батько збирав рідкісні фоліанти. Сам Джільї вивчав архітектуру в Лондоні, але після втрати обох батьків за рік вирушив у десятирічну подорож. Це була естетична одіссея: він вивчав текстури, культури, орнаменти, а з текстильних знахідок шив речі для себе й друзів. Його перша колекція — осінь-зима 1983/84 — була витримана у спокійних кольорах, з чистими лініями й дивовижною простотою. Публіка аплодувала йому стоячи 30 хвилин.
Romeo Gigli осінь-зима — 1994/95, осінь-зима — 1994/95, весна-літо — 1990. Колаж: Harper's Bazaar USA
Його називали мінімалістом, але насправді його речі дивували незвичною формою, фактурою і глибиною.
«Я вважаю його справжнім майстром текстури»,
— каже професорка модознавства Емма Макклендон. У колекції Джільї весна-літо — 1990 можна побачити топ із драпірованого джерсі та прозору повітряну спідницю-кульку: образ, який міг би з’явитися на подіумі сьогодні. Разом із британським текстильним інженером Найджелом Аткінсоном Джільї створював тканини з поліуретановим покриттям на звороті, щоб мати можливість формувати з них химерні силуети.
Карла Бруні для Romeo Gigli осінь-зима — 1987/88
Ромео Джільї сьогодні: вплив, який ніколи не зникав
Його ім’я — знову на вустах. У RealReal інтерес до речей дизайнера виріс на 14%, а кількість доданих до обраного — на 64%. У подкасті Fashion People журналістка Лорен Шерман згадує, що міланські вінтажні крамниці буквально завалені речами від Romeo Gigli. Це нове повернення — не мода на ретро, а пошук іншого способу бути в моді.
Макклендон бачить вплив Джільї в роботах Dries Van Noten і Roksanda, а незалежний консультант Філіп Пуррашемі — в перших колекціях Хайдера Акермана й Кіма Джонса. Навіть Лі Макквін працював асистентом Джільї у 1990 році.
«У міру того, як ми виходимо з епохи стриманої розкоші, з ансамблями костюмів нейтральних кольорів і одноманітним вбранням, з'являється нове бажання грати з модою і досліджувати особистий стиль за допомогою конкретних, унікальних речей і комбінацій. Замість того щоб просити свою авдиторію купувати цілісні образи, Джільї зосередився на розроблянні окремих речей з “душею”, які його клієнти могли б стилізувати за власним бажанням»,
— каже Пуррашемі.
Romeo Gigli Resort 1986
Це концепція, яка особливо актуальна в часи, коли одяг — вияв ідентичності.
Не випадково саме зараз у моді зароджується нова хвиля романтизму. Мікеле у Valentino, Чемена Камалі в Chloé — обидва повертають жіночність, але не у формі кліше, а як поєднання сили й крихкості. Джільї ніколи не був буквальним. Його краса — у напівтонах, у натяку на силу, що не потребує маскулінної форми.
Форми та текстури в стилі Джільї у весняних колекціях 2025 від Loewe, Valentino та Bally. Колаж: Harper's Bazaar USA
Чому його ім’я не в підручниках
На початку 90-х Джільї програв судову тяжбу з партнерами — Донато Мейно та Карлою Соццані (власницею 10 Corso Como). Помилки в бізнесі зруйнували бренд, і дизайнер так і не зміг його відновити. Згодом він почав консультувати, викладати й навіть створював маленькі колекції — наприклад, капсулу для готелю El Fenn у Марракеші у 2023 році. Але його роботи завжди були далекі від маркетингу.
«Він був ремісником, а не брендом»,
— каже Макклендон. І можливо, саме тому спадок Ромео Джільї такий прекрасний і чистий.
Дизайнер Ромео Джільї
Ім’я Ромео Джільї сьогодні не прикрашає логотипи на футболках чи монограми сумок. Але його естетика — у кожній драпіровці, у кожному подолі, що наче пливе, у кожній речі, яка «промовляє» пошепки. Саме ці речі сьогодні шукають у моді — ті, що не схожі на всі інші. І в цьому — справжня перемога Джільї.
