П’єрпаоло Піччолі ніколи не був дизайнером швидких рішень. Він не прагнув миттєвої слави, рідко змінював майданчик для своїх ідей і працював так, наче час був на його боці. Його шлях — приклад рідкісної в сучасній моді професійної вірності, яка трансформувалася в гучний перезапуск. У 2024-му П’єрпаоло несподівано залишив Valentino після 25 років роботи. А вже навесні 2025-го стало відомо: він очолить Balenciaga — бренд, чия сучасна естетика тривалий час трималася на провокації й гіперболізації. Цей хід здається дивним, якщо дивитися поверхнево. Це призначення у контексті трансформацій у Kering є логічним і навіть неминучим. Якщо придивитись уважніше — перед нами логічне продовження кар’єри дизайнера, який зробив тишу новим виявом сили у світі моди.
Сцена з життя, яка сказала більше, ніж інтерв’ю
Квітень 2024 року. Піччолі разом із дружиною Сімоною і з бордовими пакетами Gucci в руках прогулюється Римом. Один із шанувальників дизайнера знімає їх на камеру — і аматорське відео одразу розлітається Мережею. На перший погляд — нічого особливого. Але контекст змінює все. Лише за кілька днів до того стало відомо про вихід дизайнера з Valentino, а Gucci — марка, якою з 2023 року керував Сабато де Сарно, учень і протеже самого Піччолі. Модна публіка побачила в цьому жартівливий символ підтримки та почала фантазувати: чи не приєднається дизайнер до Gucci?
Така деталь — вибір бренду для покупок — стала своєрідною заявою. Без слів, без пресрелізів Піччолі публічно підтримав молодого дизайнера, для якого колись був ментором. У світі, де конфлікти, перепалки й хейт часто стають інструментом піару, така демонстрація гідності вражає. Власне, саме в цьому й полягає підхід П’єрпаоло до всього — до дизайну, до модної системи, до людських стосунків.
П'єрпаоло Піччолі. Портрет Майкла Бейлі-Гейтса
Як усе починалося: від Fendi до Rockstud
Перш ніж стати впізнаваним обличчям Valentino, Піччолі протягом десяти років працював у Fendi — зокрема, над аксесуарами, які тоді набували статусу ключового бізнес-напряму. У 1999-му його разом із Марією Грацією К’юрі запросили у Valentino. Спочатку — для розвитку лінійки аксесуарів. Але вже в 2008-му дует очолив креативне керівництво всього дому.
Саме разом із К’юрі П’єрпаоло створив знамениті туфлі Rockstud, які стали феноменом. У 2011 році ці човники з металевими клепками були всюди — на зірках, інфлюенсерах, клієнтках по всьому світу. Успіх був настільки масштабним, що їх копіювали масово. Саме тоді Valentino почав генерувати прибутки, які перевищували мільярд євро. Але для Піччолі цей етап був лише сходинкою до вершини успіху.
Rockstud
Solo mode: коли романтизм стає сучасним
У 2016-му Марія Грація К’юрі перейшла до Dior, а Піччолі вперше залишився наодинці з брендом. І тут почалося найцікавіше. Якщо їхні спільні колекції можна описати як романтичні та гламурні, то сольна епоха Піччолі — це естетика тиші, кольору та нової жіночності. Він був дизайнером, який поступово, але впевнено перевинаходив Valentino — без шуму, без ревізій ДНК, але з дуже чітким візуальним фокусом.
Він обрав не шлях безпечної еволюції, а справжню перебудову естетики. Замість традиційної романтики — графічні форми, замість архівних алюзій — чистота ліній, замість червоного як канонічного кольору Valentino — експерименти з монохромом, що ставали тотальними образами.
Покази haute couture стали майданчиком для драматизму, експерименту і справжнього мистецтва. А прет-а-порте — демонстрацією практичного, щоденного одягу для жінок, які мають реальне життя. Це була справжня естетика і нова логіка поділу між вечірньою модою і модою для життя.
П'єрпаоло Піччолі та Марія Грація К'юрі
Pink PP, колір як стратегія
У 2022 році Піччолі перевизначив, що таке фірмовий колір. Він об’єднався з Pantone, створивши Pink PP — флуоресцентний рожевий, що став тотальним мотивом цілого шоу. Кожен лук, кожна деталь — від суконь до взуття — мала цей відтінок. Естетика здавалася провокаційною, але в основі була інтелектуальна ідея: колір як чисте полотно, що дозволяє краще розгледіти конструкцію.
Така стратегія — глибока і водночас вірусна для соцмереж. І саме це зробило Valentino зразком бренду, який може бути впливовим, не знижуючи планку.
Кожна наступна колекція демонструвала, що Піччолі не шукає поверхневої впізнаваності. Його рішення прибрати лінію Red Valentino у 2021-му, закрити «легку» частину бренду та зосередитися на кутюрі й високому ремеслі було стратегічним: він бачив Valentino як Дім із великої літери.
Valentino осінь-зима — 2022
За роки самостійного керівництва Valentino Піччолі зарекомендував себе і як майстер кольору та драпірування і як дизайнер із чіткою етичною позицією. Його покази часто торкались тем репрезентації: бодіпозитиву, гендерної гнучкості, расового різноманіття. Але Піччолі ніколи не спекулював на темах, а його естетика, позбавлена провокацій, вражає емоційністю та глибиною.
У часи, коли модна індустрія звикла до хайпових рішень, стиль Піччолі залишається дуже стриманим.
Колекція Valentino Haute Couture весна 2019
Перший сольний кампейн П'єрпаоло Піччолі для Valentino 2016 року з українською моделлю Юлією Ратнер
Вихід: «Я почуваюсь молодим і вільним»
У березні 2024 року Valentino оголосив про завершення співпраці з Піччолі. Сам дизайнер написав, що відчуває себе молодим і вільним. Це не був відхід із розчаруванням — радше завершення важливої глави. В індустрії одразу почалися розмови: куди піде Піччолі далі? Чи повернеться до дуетного формату? Чи очолить інший дім?
19 травня 2025-го нарешті стало відомо: Піччолі — новий креативний директор Balenciaga.
П’єрпаоло Піччолі
Balenciaga нового типу: чому Піччолі — логічний вибір
На перший погляд цей перехід здається контрастним. Balenciaga останні роки асоціювався з індустріальною естетикою, готичними настроями, streetwear у межах high fashion. Усе це формував Демна, який тепер переходить до Gucci. І ось — Піччолі. Модні видання назвали це естетичним перезавантаженням: з дизайнером, якого люблять за поетичну кутюрну пластику, Kering сигналізує про новий етап Balenciaga — менш епатажний і більш вишуканий.
Піччолі — неочевидний вибір для бренду, що асоціюється з ґотичним стритвіром, іронією та візуальною агресією. Але аналітики Business of Fashion зазначають: саме цього зараз потребує Balenciaga. Balenciaga хоче відновити лінію haute couture, зробити бренд більш стриманим, витонченим, але не менш впливовим. Піччолі — ідеальний для цієї місії: його couture-шоу в Римі, Парижі, Венеції стали зразками сучасного великого стилю. Саме він може провести тонкий діалог з архівами Крістобаля Баленсіаґи — одного з найгеніальніших кутюр’є XX століття.
«Я отримую бренд, сповнений потенціалу. Це можливість написати новий розділ — і зробити це з повагою до спадку»,
— сказав Піччолі у своїй заяві.
Колекція Valentino Des Ateliers Haute Couture осінь-зима — 2021/22, Венеція
Ательє Haute Couture Valentino в Парижі, де представлені вироби з проєкту Valentino Des Ateliers. Фото: Грегорі Копіте
Що принесе Піччолі у Balenciaga
Перші напрацювання П’єрпаоло для Balenciaga покажуть восени 2025 року. Чи буде це повноцінне шоу — ще невідомо.
У заяві Kering ідеться:
«П’єрпаоло Піччолі — один із найвизнаніших дизайнерів сучасності, майстер кутюру, чий талант і пристрасть до savoir-faire роблять його ідеальним для Balenciaga».
Сам Піччолі у відкритому листі зазначив:
«Спадщина Крістобаля Баленсіаги — одна з найвпливовіших у моді. Те, як Демна переосмислив її, надихає. Тепер моя черга писати нову історію».
Поки незрозуміло, хто з колишньої команди Valentino приєднається до нього. Але вже зрозуміло, що Balenciaga робить ставку на стабільність, ремісництво та новий тип емоційної розкоші — ті риси, які Піччолі плекав у Valentino.
П’єрпаоло Піччолі
На тлі хаотичних ротацій у Chanel, Gucci, Dior, а також загального креативного виснаження індустрії фігура Піччолі видається спокійною та виваженою. Він працює повільно, не розмінюється на дрібниці, не женеться за хайпом. Він чекає — і вміє перетворювати очікування на високу моду.
Його перехід у Balenciaga — це заявка на новий тип модної розкоші: стриманої, чутливої, уважної до архівів і до людини. І якщо цей поворот здається несподіваним, то саме такі розвороти часто стають найцікавішими у модній історії.
