Інтрига майбутнього fashion month — не лише в колекціях, а в тих, хто їх творить. Після кількох місяців безпрецедентної ротації в креативних керівництвах провідних модних брендів, індустрія завмерла в очікуванні — Gucci, Dior, Chanel, Balenciaga, Givenchy, Loewe, Fendi, Celine, Bottega Veneta, Jean Paul Gaultier, Jil Sander, Versace: всі ці бренди зустрінуть вересень або жовтень із новими обличчями на чолі. Але за гучними іменами ховається не лише перезавантаження модного календаря, а й запитання: чи справді це оновлення? І для кого саме? І чому саме зараз мода має довести, що готова до змін?
Креативне перетасування: хто і куди
Gucci тепер у руках Демни Гвасалії, Dior — під креативним керівництвом Джонатана Андерсона, Chanel очолив Маттьє Блазі. Усі троє — безперечно, зірки сучасного модного дизайну. Але є один спільний знаменник: усі троє — білі чоловіки. І саме це викликає дедалі більше запитань щодо репрезентації у фешн-індустрії.
Попри те, що остання хвиля призначень подарувала надію — зокрема, завдяки Луїзі Троттер у Bottega Veneta, Вероніці Леоні в Calvin Klein Collection, Шемені Камалі в Chloé та поверненню Сари Бертон у Givenchy — загальна картина залишається незмінною. Переважна більшість великих модних домів залишаються під керівництвом чоловіків. Loewe, Balenciaga, Maison Margiela, Celine, Jil Sander — список довгий.
Як зауважує директорка Modefabriek Каролін Крауелс, зміна облич — ще не гарантія зміни підходів.
«Найбільший злам на нас чекає не через рокіровки, а через кризу самої моделі роботи в індустрії. Виснажлива гонитва за мікротрендами, «core»-естетиками й вірусністю більше не працює. Аудиторія втомилася. Вона шукає глибину, майстерність, відчуття сенсу»,
— пояснює вона в інтерв’ю Harper’s Bazaar.
Jil Sander
Висока мода як нішевий продукт
Паралельно з творчими кризами — економічні. Chanel, наприклад, між 2020 і 2023 роками підвищив ціни на свої шкіряні вироби майже на 60%, Dior — на 53%. Але зростання цін не дорівнює зростанню прибутку. Продажі сповільнюються, і будинки мод шукають нову стратегію — але чи знайдуть її, спираючись на перевірених, «безпечних» дизайнерів?
Аналітики припускають, що вибір переважно «перевірених» кандидатів — реакція на нестабільний ринок. Коли індустрія переживає кризу, бренди шукають не експериментаторів, а «надійні руки». Проблема в тому, що confirmation bias — несвідоме тяжіння до «людей, схожих на нас» — міцно вкорінився і в модному бізнесі. Як наголошує The Fashion Minority Report, 70% найбільших модних брендів досі очолюють білі чоловіки.
Gucci
Fashion month: на кого чекати у вересні-жовтні
Попри брак інклюзивності, очікування від вересневого та жовтневого fashion month — справді високі. Ці покази можуть визначити тональність усього сезону.
— Демна Гвасалія для Gucci покаже свою першу колекцію на Тижні моди в Мілані, хоча його вплив вже відчувався у Cruise-лінії бренду — зокрема у масивних плечах, обʼємному верхньому одязі та надмірних сережках.
— Матьє Блазі для Chanel дебютує в Парижі. Відомий за роботу в Bottega Veneta, він прославився ілюзіоністичними речами — сорочками та джинсами з шкіри, що виглядали як бавовна чи денім, — та винятковим відчуттям кольору.
— П'єрпаоло Піччолі для Balenciaga — чи не найгучніше нове призначення. Колишній дизайнер Valentino, двічі визнаний Designer of the Year, — емоційний, глибокий, концептуальний. Чи зможе він трансформувати код Демни у щось нове, але не менш актуальне?
— Дюран Лантінк для Jean Paul Gaultier готує, ймовірно, гібрид архівної ДНК бренду (легендарні конусні бюстгальтери, корсети) з власним баченням апсайклінгу.
— Джек Маккалоу та Лазаро Ернандес презентують першу колекцію для Loewe у жовтні. Їхня естетика quiet luxury насправді не така вже «тиха» — вона про деталізацію, складність і форму. І про культові сумки, на кшталт PS1.
— Даріо Вітале дебютує у Versace, а Сімоне Беллотті — у Jil Sander. А Джуліанна Мур і Вікі Кріпс уже встигли продемонструвати перші наряди Луїз Троттер для Bottega Veneta ще на Каннському кінофестивалі.
— Майкл Райдер для Celine відкриє чоловічий Paris Fashion Week уже 6 липня. Це перша колекція бренду після тривалої паузи — і перше повернення Celine до офіційного розкладу.
Versace
Велика модна ротація — про напрямок, у якому індустрія хоче (чи боїться) рухатись. І хоч на подіумах стає більше кольору, фактур і візуальної свободи, за лаштунками часто панує одностайність — і не завжди в доброму сенсі.
Чи зможе ця хвиля нових колекцій — від Демни для Gucci до Піччолі для Balenciaga — задати інший вектор? Чи обернеться все черговим колом deja vu? Усе залежатиме не лише від дизайнерів, а й від аудиторії, яка має повне право вимагати нового.
