Повернення до максималізму, мереживо з вікторіанських скринь, чоловічий гардероб, переписаний за жіночими правилами, та асиметрія як нова гармонія. Сезон весна-літо 2027 став справжнім поворотним моментом: після кількох сезонів тихої розкоші та стриманого мінімалізму дизайнери нарешті дозволили собі гру, емоції та радість від одягання. Для багатьох творців цей сезон став наступним кроком після гучних дебютів: Джонатан Андерсон відзначив рік у Dior, П'єрпаоло Піччолі продовжив переосмислювати спадщину Balenciaga, дует Джека Маккалоу та Лазаро Ернандеса представив новий розділ Loewe, а Крістофер Кейн дебютував у Mulberry. Упевненість у власному почерку відчувалася в кожному образі!
Одразу помітно, що дизайнери прагнули поєднати чуттєвість та інтелектуальність, класичні коди гардероба та сміливу свободу інтерпретації. Вони доводять, що навіть найзвичніша річ може стати акцентом, якщо подати її під новим кутом.
Стилістка Марина Мартинів проаналізувала колекції Нью-Йорка, Лондона, Мілана та Парижа й виокремила основні тренди та тенденції, які супроводжуватимуть нас у весняно-літньому сезоні.
Камербанди та динамічні шалі
Чи думали ви колись, що аксесуар, який століттями ховався під смокінгом, стане головною зіркою жіночого гардеробу? Камербанд походить від перського «kamarband», тобто «пояс на талії», а до Європи його привезли британські офіцери з колоніальної Індії. Перші ознаки повернення цього аксесуара ми помітили ще на подіумі Valentino осінь-зима 2026. Майкл Райдер у Celine запропонував носити яскраві камербанди поверх простих светрів та брюк, а Ralph Lauren — розшиті бісером моделі, що лягають трохи вище стегон. Цікаво, що чимало дизайнерів свідомо розвернули складки донизу, що за класичним етикетом вважається справжнім faux pas. Бунтарство, погодьтеся?
На противагу структурованому камербанду — динамічні шалі. The Row драпірували моделі з мереживним оздобленням поверх тренчів та навіть трансформували їх у топи. У Dior довгі шарфи спадали з плечей так, що один кінець був помітно довшим за інший, а Gucci та Dries Van Noten надали перевагу шалям із бахромою.
celine
kallmeyer
Ralph Lauren
the row
Мікробра
Якщо ще кілька сезонів тому мода лише делікатно демонструвала частину бра, то цього разу бюстгальтер став повноцінним топом! Найпереконливіше цю ідею продемонструвала Prada: Міучча Прада та Раф Сімонс присвятили значну частину колекції спідницям, а понад третина жіночих образів складалася саме зі спідниці та бра. У Miu Miu фінальний вихід Джиджі Хадід у спортивному бра та розшитій спідниці став одним із найобговорюваніших моментів сезону. Fendi, Tom Ford, Simone Rocha та Erdem також підтримали цей тренд, зокрема запропонувавши моделі з кристалами. У Khaite Кайя Гербер відкрила показ у білому бра та шкіряній спідниці-олівці, а Aisling Camps представили в'язані мікробра.
Prada
Miu Miu
khaite
fendi
givenchy
Намисто як стилістичний прийом
Ще Коко Шанель нашаровувала кілька низок перлів одночасно, перетворюючи прикрасу на частину силуету, а не просто доповнення до образу. Цього сезону дизайнери згадали цей прийом і пішли ще далі. Celine нашарували довгі низки намиста поверх еклектичних образів, Chanel — поверх жакетів та суконь, а The Row сховали кольорові намиста під сорочки та напівпрозорі топи, створюючи ефект прихованої деталі. Polo Ralph Lauren обгорнули намисто щільно навколо шиї, поєднавши його з тональним жакетом, а Джонатан Андерсон у Dior розмістив кілька намист різної довжини.
Головне правило сезону: намиста стають довшими й опускаються вже не на ключиці, а до лінії між грудьми та талією. Найцікавіший ефект виникає тоді, коли грайливе намисто з бусин опиняється поруч зі строгою сорочкою чи класичним піджаком. Контраст працює безвідмовно!
celine
chanel
the row
Christian Dior
Геометрична структура
Крістобаль Баленсіага недарма отримав титул «архітектора моди»: сукня-мішок, балонні спідниці та силует baby doll назавжди змінили уявлення про те, як одяг може взаємодіяти з тілом. П'єрпаоло Піччолі продовжує цю лінію: у весняній колекції Balenciaga з'явилися пеплуми, високі коміри, об'ємні рукави, сорочки-сукні, що застібаються по діагоналі, та жакети з опущеною лінією плеча. Попри архітектурність, усі ці речі створені для руху, а не для статичного силуету. Loewe грали з геометрією коміра: представили подвійні коміри на бомберах, металеві мідні коміри на простих сукнях-футлярах і навіть комір, свідомо розвернутий задом наперед. Bottega Veneta запропонували еліптичні форми, а жакети з опущеною лінією плеча, за даними аналітиків, з'явилися в кожному десятому образі паризьких показів. Чітка лінія, продумана пропорція та форма, яка тримає себе сама: це той випадок, коли одяг говорить замість аксесуарів.
Victoria Beckham
Celine
loewe
Christian Dior
Англійська клітинка
Сьогодні клітинка знову набирає популярності: її частка на подіумах сезону зросла з 3,8% до 5,4% образів, а найбільше її було саме в Лондоні. Лідерами за кількістю клітчастих образів стали Thom Browne та Chanel. Деніел Лі у Burberry разом із легендарною текстильною художницею Селією Бертвел перетворив фірмову клітинку модного дому на гінгем і навіть смужку, а костюми зі спідницями у клітинку віндоупейн доповнив вишитими квітами мімози та лаванди. Крістофер Кейн у дебютній колекції для Mulberry показав класичну клітчасту сорочку з брюками кольору хакі, Loewe відкрили показ клітчастим тейлорингом зі скульптурною білою спідницею, а Dior сміливо поєднали смужку та клітинку в одному образі. Клітинка більше не належить лише осені, тож сміливо забираємо її у весну!
Burberry
Thom Browne
chanel
Miu Miu
Нашарування з сорочкою
Класична сорочка — це нудно? Не цього сезону! Givenchy, Carven, Tom Ford та Acne Studios зробили сорочку центральною фігурою образу, а Dior поєднав моделі в тонку смужку з асиметричними комірцями та багатоярусними квітковими спідницями. Найцікавіше ж відбувалося з нашаруваннями: у Prada поверх кольорових сорочок одягали розшиті камінням бра-топи, перевертаючи звичну логіку «білизна під одягом» із ніг на голову. У Dior сорочки в смужку недбало спадали поверх легких квіткових спідниць, а на подіумах Chanel, Louis Vuitton та Christopher Esber коміри піднімали догори. Стилізувати сорочку можна по-різному: носити під светром із видимим коміром, поєднувати з бра чи корсетом поверх неї, нашаровувати дві сорочки різних фактур або просто піднімати комір. Експерименти не мають меж — головне, слухати та чути себе!
givenchy
Chanel
Bottega Veneta
Вікторіанське мереживо
Коли у 1840 році королева Вікторія вийшла заміж у сукні з ручним мереживом Хонітон, вона задала моду на ціле століття. Сьогодні ця естетика знову з нами: у Парижі мереживо з'явилося в колекціях 35 дизайнерів, Acne Studios поєднали камзоли XVIII століття та корсетні сукні-балони з вуличним одягом, а Schiaparelli, Valentino та Vivienne Westwood підхопили естетику рококо. The Row — бренд, який роками асоціювався з тихою розкішшю, — раптом показав антикварне мереживо та серветки. Chloé зробили ставку на шитво бродері англез та білизняне мереживо, а Balenciaga — на мереживні вставки, що відкривають шкіру. Для тих, хто віддає перевагу темнішим відтінкам, є естетика glamour goth: чорне мереживо у Ann Demeulemeester, Dior та Balmain. Біле, кольору айворі чи чорне — мереживо цього сезону має найсучасніший вигляд у контрастних поєднаннях: зі шкіряним жакетом, денімом або строгим тейлорингом.
khaite
chloe
the row
Ann Demeulemeester
Динамічні елементи та деталі
Минулого сезону ми говорили про динаміку та 3D-ефект, і, як бачимо, тренд не лише залишився, а й набрав обертів! Бахрома цієї весни прикрашала все: Bottega Veneta додали її на пояси-шарфи, трикотаж та сумки, Heirlome — на аплікації та китиці, а Valentino та Conner Ives — на мереживні спідниці, кімоно й сукні. Квіти буквально «зійшли» з тканини: об'ємні аплікації ми бачили у Balenciaga, Chanel, Chloé, Dior, Valentino та Zimmermann, а Pauline Dujancourt створила фінальний образ із 700 квітів, зв'язаних вручну. У Dior спідниці підіймалися та змінювали форму з кожним кроком моделі, а банти з довгими хвостами каскадом спадали з облягаючих топів. Одяг, що живе разом із вами, — погодьтеся, звучить заманливо!
Bottega Veneta
valentino
chanel
Bottega Veneta
Асиметрія
До запрошення на показ Dior гості отримали два китайські волоські горіхи, і саме їхня природна асиметрія стала натхненням для колекції Джонатана Андерсона. Дизайнер переконаний: ідеальна симетрія в природі трапляється рідко. Тож майже кожен образ мав свій «дисбаланс»: шарфи з різною довжиною кінців, різні сережки, спідниці з хусткоподібним низом, пальта з необробленими краями та намиста різної довжини. Саме асиметрія створювала відчуття руху, змушуючи погляд мандрувати силуетом, а не зупинятися в одній точці. У Лондоні повернувся поділ high-low: його представили Toga, Erdem та McQueen. У Парижі асиметрія проявилася в сукні на одне плече з мереживом у Saint Laurent, скошених V-подібних вирізах у Loewe та сорочках-сукнях із діагональною застібкою у Balenciaga. Асиметрія — найпростіший спосіб зробити навіть мінімалістичну річ особливою.
Bottega Veneta
Christian Dior
erdem
Saint Laurent
Гіперболізація
Якщо потрібен один доказ того, що мода остаточно попрощалася з мінімалізмом, ось він! Об'єм повернувся з новою силою: Acne Studios показали роздуті туніки, Chloé — багатоярусні пастельні сукні, Matières Fécales — хмари тюлю, а Comme des Garçons — спідниці-балони. У Balenciaga коміри стали гіперболізованими та піднятими, створюючи об'єм навколо шиї, пряжки на поясах у Celine набули масивних форм, а взуття на паризьких подіумах прикрашали підвіски, кабошони, бусини та розетки. Перебільшення цього сезону — не про надмірність, а про характер. Одна гіперболізована деталь в образі — і він уже звучить зовсім інакше.
Acne Studios
chloe
balenciaga
celine
Про Марину Мартинів: Марина Мартинів — персональна та фешн-стилістка, засновниця школи стилю Pump та платформи для fashion-експертів FÉMATCH.
