Цикл модних показів сезону весна-літо — 2026 добігає кінця із завершенням Тижня моди у Парижі — місця, де постають, закріплюються і згасають тенденції індустрії. Цьогоріч програма шоу відзначилася величезною кількістю дизайнерських дебютів. Свої перші колекції на нових посадах представили такі ключові гравці як Джонатан Андерсон, П’єрпаоло Піччолі та Матьє Блазі. Сезон весна-літо — 2026 розпочав нову главу у Christian Dior, Mugler, Loewe, Balenciaga і Chanel.
Тиждень моди у Парижі став дійсно історичною подією, а його покази — одними з найбільш обговорюваних шоу останніх років. Водночас не всіх fashion-експерти представляли у позитивному світлі — робота Дюрана Лантінка для Jean Paul Gaultier зазнала нищівної критики.
Детальніше про дизайнерські дебюти, інноваційні рішення у матеріалах і крої, а також найкрасивіші колекції — у нашому матеріалі.
Saint Laurent
У підніжжі Ейфелевої вежі креативний директор Saint Laurent Ентоні Ваккарелло вкотре продемонстрував майстерне поєднання вишуканої спадщини Дому і сучасної елегантності. Зберігаючи чуттєвість і легкість виробів, дизайнер заглибився у дослідження форми й силуетів. Так, його лінійка стала новим маніфестом жіночої сили.
Ентоні Ваккарелло звертається до епохи 1980-х років. Він пропонує новий погляд на класичні спідниці-олівці, шкіряні жакети з масивними плечима, прозорі сукні з кишенями карго, тренчі та об’ємні сукні.
Louis Vuitton
У самому серці Парижа — у музеї Лувру, у літній квартирі Анни Австрійської — Louis Vuitton представив колекцію, основою якої стала ідея дому як святилища життя. Дизайнер Ніколя Жеск’єр переосмислює коди внутрішнього гардероба, наділяючи їх додатковою винахідливістю і свободою, а також духом гламуру Старого Голлівуду.
Лінійка бренду випромінює поєднання фемінності й комфорту завдяки вишуканим текстурам, витонченій вишивці і драпіруванням.
Lanvin
Минулого сезону один із найстаріших французьких Домів — Lanvin — повернувся на подіум під керівництвом нового очільника Пітера Коппінга. Тепер же він представляє свою другу лінійку, і вона досліджує нову архітектуру тіла — м’яку, чуттєву та точну.
Коппінг звертається до інтенсивних форм, точні, але водночас плавні й легкі лінії крою. Його колекція вибухає насиченими кольорами, блиском сатину і вишуканістю органзи, що стають втіленням живого, допитливого духу Lanvin.
Dries Van Noten
«Свято літа та первісної енергії сонячного променя. Спокій простих речей». Так свою лінійку описав сам Джуліан Клаузнер, і саме цю атмосферу вона втілює через контрастні кольорові поєднання, як-от червоний із зеленим.
Окрім цього, значну увагу Клаузнер приділяє фактурам. З-поміж них — прозорі тканини, поєднані з більш щільними матеріалами і доповнені ефектними прикрасами.
Stella McCartney
Цього сезону показ Stella McCartney відкрила Гелен Міррен, прочитавши текст композиції Come Together гурту The Beatles, написаний у 1969 році Джоном Ленноном і батьком дизайнерки Полом Маккартні. Саме таку назву — Come Together — й отримала нова колекція бренду, що завдяки інноваційним рішенням у матеріалах відкрила нові екологічні рішення перед мною індустрією.
Так, у межах шоу Стелла Маккартні представила перше у світі веганське пір’я від Fevvers. Матеріал виготовляється з рослинних волокон, а далі — обробляється так само, які і натуральне пір’я. Кожна пір’їна Fevvers має унікальний, неповторний вигляд, що робить їх максимально схожими на природній матеріал.
Christian Dior
Одним із найбільш вагомих у сезоні весна-літо — 2026 став дебют Джонатана Андерсона із жіночою колекцією для Дому Dior. Дизайнер розпочав показ із визнання відповідальності в очоленні такого великого історичного бренду, що перед ним постала, а тому продемонстрував глибину занурення в його архіви.
Джонатан Андерсон переосмислив культовий жакет Bar, а також показав власну інтерпретацію сукні Junon 1949 року і драматичні спідниці, натхнені кутюрною сукнею Delft 1948 року. Він також звертався до спадщини Іва Сен-Лорана і Джона Гальяно у Dior.
Окрім цього, Андерсон використав деякі елементи, що ми їх уже бачили у його чоловічій лінійці, наголосивши на взаємодії двох напрямків Дому.
Litkovska
Нова колекція українського бренду Litkovska, представлена у Парижі, — це роздуми про крихкий баланс між приналежністю і відстороненістю, видимістю і невидимістю. Лінійка черпає натхнення з філософії art brut — мистецтва, створеного поза рамками «мейнстрімної» культури.
Тлом шоу виступила перетворена на артінсталяцію камуфляжна сітка, що використовується для захисту воїнів. У самій же колекції Лілія Літковська традиційно деконструює крій речей, поєднує легкі тканини й такі декоративні елементи як мереживо із об’ємними аксесуарами і вручну вирізьбленими дерев’яними квітами.
Tom Ford
Дух бренду Tom Ford — це бажання, що немов п’янкий аромат просочує його. Саме з цього бажання й зіткана колекція весна-літо — 2026: крокуючи подіумом, моделі фліртували один з одним, зваблювали публіку. Настрій, що його сам Гайдер Акерманн описав як «опівнічне купання в океані», підкреслювали вертикальні силуети, жести.
Спокуса — це діалог, що запалюється поглядом. Спокуса – це бачити об'єкт свого бажання і бути побаченим ним; спокуса — це наближення, зваблення через дотики. І Гайдер Акерманн відбиває це у власній лінійці.
Balmain
Олів’є Рустен у своїй новій лінійці повертає на подіуми виразну морську тематику: і не через кольори або візерунки, а через фактури і матеріали. У роботі над своєю колекцією дизайнер звернувся до таких атрибутів моря як мушлі й пісок не як до декору, а як до основи виробів. Зокрема, він представив сукні й комплекти з мушель, а також туфлі з піску.
Поряд із ними на шоу Balmain бачимо трикотаж, в’язані речі й різні варіанти використання техніки кроше, шкіру і драпіровані тканини. Нової ролі також набувають і зв’язки намиста, що тепер представлені не як прикраси, а як топи чи сукні.
The Row
Фільмувати представлену на приватній презентації колекцію The Row традиційно було заборонено, тож, як і завжди, нова лінійка бренду опинилася у центрі уваги щойно її фото були опубліковані. І цього разу це була серія чорно-білих світлин, на яких одяг лишається мінімалістичним і водночас набуває оздоблення у формі драпірування, пір’яного декору і фактурних контрастів.
Архітектурні форми речей розповідають глядачеві про тиху силу, несуть у собі чистоту й атмосферу спокою.
Mugler
Цього сезону у Парижі свою першу колекцію для Mugler представив Мігель Кастро Фрейтас, який окреслив новий курс Дому й урочисто розпочав його з «трилогії піднесених кліше».
«Піднесені кліше» — це коди бренду Mugler: гламур, образ рокової жінки і ретрофутуризм. На думку Мігеля, аби бренд мав майбутнє, дизайнер повинен продовжувати його шлях уперед, а не ностальгійно озиратися назад.
У дебютній же лінійці нового креативного директора бачимо відгомін гламуру Старого Голлівуду й елементи спадщини Тьєррі Мюглера. Зокрема, в образі жінки-птаха Мігель звертається до культової колекції 1997 року.
Schiaparelli
«Танці в темряві» — таку назву отримала нова колекція Деніела Роузберрі, що розмірковує над питанням: чому люди дедалі частіше шукають не просто розваги, а глибші сенси. Задум народився зі спостереження щодо падіння відвідуваності кінотеатрів і її зростання у музеях. Роузберрі доходить висновку, що наші телефони перетворилися на притулок дешевих розваг — і ми інтуїтивно відчуваємо: є щось важливе й необхідне в тому, щоб помістити наш теперішній момент у ширший наратив.
У новій лінійці Schiaparelli бачимо любов дизайнера до напруги й контрастів. Жакети бренду стають втіленням «жорсткого шику», а трикотаж з ефектом оптичної ілюзії — присвятою Ельзі Скіапареллі та її знаковим светрам.
Loewe
Ще один гучний паризький дебют — показ Джекa МакКаллоу та Лазаро Ернандеса, засновників Proenza Schouler, для Loewe. Обійняти посаду очільників бренду після Джонатана Андерсона — завдання не з простих, проте дизайнери все ж змогли розробити і представити власне бачення: яскраве, скульптурне і грайливе.
Надихаючись роботами американського митця Еллсворта Келлі, креативні директори Дому розкрили у лінійці складну геометрію кольору. Окрім цього, знаковою для колекції стала комбінація текстур і майстерність обробки шкіри.
На особливу увагу заслуговують сукні-рушники, що були вручну пошиті з надрукованого на 3D-принтері матеріалу.
Givenchy
Сара Бертон, очільниця Givenchy, представила у межах Тижня моди свою другу колекцію для Дому — натхнену жінками і роздумами про те, як жінки «одягаються і роздягаються». Шоу дизайнерки об’єднало таких знаменитих моделей як Наомі Кемпбелл, Кайя Гербер, Алекс Консані, Мона Тугаард та інші, що також привернуло додаткову увагу.
У колекції, показ якої супроводжувала пісня Straight to Hell гурту The Clash, Бертон досліджувала сильні сторони жінок через жіночні архетипи. Тож на подіумі бачимо найрізноманітніші варіанти вбрання: від брючного костюма до шкіряної сукні міні та фатинової максі.
Alaïa
Нова лінійка Alaïa є продовженням попередньої колекції бренду, що втілює методологію позачасовості, започатковану ще самим Аззедіном Алаєю. Вона розкриває Alaïa як Дім чистоти й простоти, інтимності та радикальної краси. Вона очищена, скульптурна і точна, та водночас екстремальна у кольорах і формах, безкомпромісна у своїй виразності.
Захоплений ідеєю напруги, Пітер Мюльє переносить її на подіум. Його моделі стоять між своїм живим і віддзеркаленим образом. Напруга також з’являється в одязі — він натягнутий на тіло, мов скульптура. Він підкреслює присутність живого й рухомого жіночого тіла всередині.
Maison Margiela
Гленн Мартенс представив свою першу жіночу колекцію для Maison Margiela, і зробив це під акомпонемент дитячого оркестру. Діти грали хаотично й безладно, однак це доповнювало загальну картину шоу. Іншим атрибутом, який активно обговорюють у Мережі, стали металеві скоби у роті моделей.
Мартенс використовує у дебютній лінійці фірмові коди Margiela: він деконструює одяг, зістарює фактури, а також кріпить елементи образів скотчем. Увагу варто звернути й на топ, виконаний зі вживаних прикрас, що їх виклали у прозорий термопластик, заламінували і сформували з них мозаїку. Над топом працювала Стефані Дейґер, засновниця бренду D’heygere.
Vivienne Westwood
Назва колекції Андреаса Кронталера Boudoir відсилає до однойменного аромату Vivienne Westwood, натхненого парфумами Версалю. Будуар, як розповідають у бренді, — це приватне, секретне місце. Місце, де ти найближче підступаєш до самого себе; місце, де знаходиться правда.
Перші дизайни колекції задумані як драпіровані завіси, адаптовані у предмети гардероба. Що важливо — кожен з елементів лінійки виглядає «обжитим», використаним — він не є старим і не є новим водночас — це реальний одяг, що належить людям, які носять його. Кронталер дотримується екологічної політики Vivienne Westwood, не витрачаючи жодних матеріалів марно.
Balenciaga
Нову главу у Домі Balenciaga започаткував П’єрпаоло Піччолі, провівши свій перший показ у паризькій штаб-квартирі бренду. Дизайнер поринув до самого серця Balenciaga, досліджуючи індивідуальність і спільність, пригадуючи той шлях, що привів його до цього місця. Так народилася лінійка The Heartbeat.
Піччолі повертається до спадщини самого Крістобаля Баленсіаги, переосмислюючи його славнозвісну Sack Dress 1957 року, силуети-кокони, спідниці-балони й сукні baby doll. Окрім цього, П’єрпаоло відсилає нас і до робіт Ніколя Жеск’єра і навіть Демни.
Magda Butrym
У Парижі Magda Butrym презентував лінійку The Studio — піднесення інстинктивного шику: незавершеного, неідеального, спонтанного і безкомпромісно чуттєвого. Назва колекції є водночас натяком на студію Магди у Польщі та відсилкою до картини Пауліни Оловської The Studio.
Сама ж лінійка демонструє концентровану, оновлену жіночність. Магда представляє її через вкорочені пропорції та чуттєві форми: шкіряні куртки з акцентними плечима і звуженою талією, спідниці і топи довжини міні, виконані у білизняному стилі майки та комбінезони з мереживною обробкою.
Valentino
Для своєї нової колекції Алессандро Мікеле шукав натхнення у тексті італійського режисера П’єра Паоло Пазоліні «Куди зникають світлячки» 1975 року. У ньому автор згадує, як у 60-х роках світлячки ледь не зникли через забруднення природи. Однак це лише метафора. Насправді ж йшлося про набагато глибші речі. Для Пазоліні світлячки були символом світла, що не згасає навіть у часи фашизму. У післявоєнний період ця надія ледь не згасла.
У своїй лінійці Мікеле втілює цю ідею опору темряві — через експресію, пластичність. Справді видовищним був фінал шоу, що прямо відсилав до світлячків Пазоліні: моделі дивилися вгору на мерехтіння ламп.
Jean Paul Gaultier
Дебютна колекція Дюрана Лантінка для Jean Paul Gaultier під назвою Junior — на честь більш доступної лінії бренду для молодшої аудиторії 1988-1994 років — зазнала нищівної критики від fashion-спільноти.
Надихнувшись амстердамським клубом RoXY і творчістю поета Джона Джорно, Лантінк створив лінійку, що відсилала до його дитячих спогадів про рейв-культуру 1990-х років. Він свідомо відмовився від роботи з архівами Дому, а його класичні коди замінив гіперболізованими об’ємами та оптичними ілюзіями.
Chloé
Жінка Chloé виходить за межі бохостилю — дизайнерка Чемена Камалі цього сезону переосмислює вінтажні квіткові принти 1950-60-х у вишуканих сукнях-бюстьє і драпірованих топах.
Поряд із флористичними мотивами ключовими у колекції стають методи роботи з тканиною, формування силуету виробів. Це драпірування, плісирування, а також вузли, що оздоблюють одяг.
Coperni
Протягом кількох років Себастьян Мейєр та Арно Вайян співпрацювали з науковцями, аби врешті представити лінію C+ — одяг, що його описують дизайнери як «інноваційний догляд». Стверджується, що вироби з нової колекції Coperni — Regenerative Garments («Відновлювальний Одяг») — відновлює та м’яко лікує шкіру завдяки запатентованій формулі пре- та пробіотиків, які активуються від тепла тіла, руху й дотику шкіри.
Окрім цього, сумка Swipe укотре набуває нового прочитання. Цього разу моделі були виконані з каменю, зокрема, рожевого кварцу і турмаліну.
Miu Miu
Міучча Прада продовжує розмірковувати щодо робочого одягу і перетворювати утилітарні вироби на предмети загального бажання. У новому сезоні дизайнерка підносить невидиму жіночу працю — ту, яка часто лишається поза кадром.
Універсальним символом праці у колекції стає фартух: залежно від матеріалу і форми його культурне значення змінюється. Водночас Міучча наділяє фартух шляхетністю, наповнює його функціональність додатковими сенсами.
Chanel
Однак головним, на думку, зокрема, експертів BoF, став дебют Матьє Блазі на посаді креативного директора Chanel. Дизайнеру вдалося оновити бренд, запропонувати публіці свіжий погляд на його класичні коди і стиль.
Матьє переосмислив Chanel не лише через архіви, а й через діалог із Габріель Шанель, через любов. Сама ж колекція складалася з трьох розділів: «Парадокс», «День» та «Універсальне». Перший був натхнений архівними фото Коко Шанель, на яких вона позувала у чоловічих сорочках свого коханого Артура Кейпела. Другий демонстрував класичний для Chanel денний одяг, що тепер проживає історію разом із тілом. Третій же — про універсальність Дому, про свободу і безмежне поєднання стилів.
