Що спільного між видовищними виходами Зендеї, драматичними образами Жульєт Бінош на Каннському кінофестивалі та незабутніми луками Селін Діон? Усім цим ми завдячуємо не лише зіркам, а і їхнім стилістам — креативним стратегам, які стоять за найгучнішими модними моментами шоу-бізнесу.
Ще донедавна роль зіркових стилістів залишалася «тіньовою» — на них не звертали увагу, навіть коли саме вони створювали цілі іконографії. Але сьогодні ці особистості набувають не меншого значення, ніж дизайнери чи режисери. Вони — аналітики, провидці, партнери у візуальному меседжі, який зірка хоче донести до світу.
Візуальна мова червоної доріжки
Жульєт Бінош — цьогорічна президентка журі Каннського фестивалю — не лише оцінювала фільми, а й виступала в ролі візуальної розповідачки. І допомагав їй у цьому давній соратник, французький стиліст Джонатан Юґе. Вони працюють разом уже десять років, і їхній союз — це більше, ніж просто добір вбрання.
Жульєт Бінош
Джонатан Юґе. Instagram: @jonathan_huguet
Усе почалося ще 2014 року, коли Бінош запросила Юґе допомогти їй з виходом на червону доріжку Канн — тоді вона презентувала фільм «Зільс-Марія» разом із Крістен Стюарт. Для цієї події Юґе вигадав концептуальний чорно-білий образ, який став ефектною відповіддю Chanel, яку носила Стюарт. А далі — десятиліття спільної творчості.
«Ми завжди починаємо з питання: що Жульєт хоче сказати цим виходом? Яку історію розповідає?»
— каже Юґе. З огляду на політичний і соціальний контекст вони разом формують стилістичну лінію, а вже тоді Джонатан створює референсні досьє — з кіноестетики, вінтажу, нових брендів.
«Жульєт не має контрактів із модними домами, тому ми можемо дозволити собі експерименти»,
— додає він.
Крістен Стюарт і Жульєт Бінош на прем'єрі фільму «Зільс-Марія» в рамках 67-го Каннського кінофестивалю
Від ескізів до першої примірки
Щойно визначено концепцію, «Джон» формує досьє, наповнене референсами — від костюмів з фільмів і вінтажних образів до молодих брендів.
«Після цього ми зустрічаємось вдруге й уточнюємо напрям. Наприклад, чи хочемо дуже жіночні образи, чи граємо на контрасті між маскулінним і фемінним? І звісно, тоді починаємо думати, які модні доми залучити».
Вибір брендів може коливатись — від тих, з якими Жульєт Бінош давно співпрацює, до менш відомих, які подобаються Джонатану і які він їй пропонує відкрити.
«Оскільки у Жульєт немає ексклюзивного контракту з жодним домом, вона має повну свободу, тож ми справді можемо досліджувати будь-який напрям. За десять років наші бажання змінювались, як і сама мода. Саме це й цікаво: ми ніколи не повторюємося».
Instagram: @jonathan_huguet
Далі — етап контакту з брендами, які обираються відповідно до затвердженого бачення тандему Жульєт — Джонатан.
«І ось тоді наступає мій улюблений момент — коли ми отримуємо ескізи моделей, приблизно за два місяці до фестивалю. Мені страшенно цікаво побачити, як були втілені наші ідеї».
Після цього — перша примірка, надзвичайно важлива, бо саме тоді відкриваються пропорції, посадка та фактура фінального виробу.
«Для мене, — уточнює Джонатан, — 80% роботи відбувається саме під час цієї першої примірки. Далі буде ще одна-дві, щоб переконатися, що все сидить ідеально. Але з великими брендами, зазвичай, усе вже ідеально після другої».
Ця креативна співпраця виходить за межі фестивалів. Вони з Бінош працюють над редакційними зйомками, а ще — активно розвивають партнерства з домами, які поділяють їхній підхід.
Instagram: @jonathan_huguet
Після успішної співпраці з Жульєт Бінош Джонатан працював з іншими знаковими постатями французького й артхаусного кіно: Софі Марсо, Вікі Кріпс, Амірою Казар, Yseult — і, безумовно, з Ізабель Юппер, чия присутність на червоних доріжках не могла залишитися непоміченою.
«Ізабель, як і Жульєт, повністю залучена в цей процес. Для них це частина професії. Вони роблять це на повну, і саме тому я завжди кажу: фінальне слово — за ними. І це правда!»
— підкреслює Джонатан.
Співпраця з Ізабель стала своєрідною казкою номер два у його кар’єрі. І знову все почалося в Каннах — цього разу у 2016 році, коли Юппер представляла фільм Elle режисера Пола Верховена.
«Ми всі відчували, що на фільм чекає велика доля — можливо, навіть «Оскари». Так і сталося. Довелося мислити не просто в рамках одного фестивалю, а в масштабах цілого сезону нагород».
З Юппер вони не лише створювали образи для виходів, а й перетворювали кожен з них на момент, на візуальну заяву. Вони також багато працювали разом над модними зйомками для медіа — до речі, Джонатан є fashion-редактором естетського видання Behind the Blinds, тож має змогу глибше досліджувати стилістичні підходи у візуальному наративі.
Instagram: @jonathan_huguet
Але справжньою кульмінацією їхньої співпраці стала зустріч Ізабель Юппер з Демною Ґвасалією.
«Між ними одразу виник зв’язок. Усе сталося дуже швидко»,
— пригадує Джонатан. І справді, поява Юппер у тотал-луці Balenciaga кольору смарагду на червоній доріжці в Каннах стала вірусною. Після цього був офіційний статус амбасадорки бренду і ще низка виходів, що остаточно вписали Ізабель у модну історію Balenciaga.
Як і Бінош, Юппер також була президенткою журі великого фестивалю — у її випадку це була Венеція. І знову вони з Юґе вибудовували послідовну стилістичну лінію, яка розгорталася протягом усього заходу.
Instagram ще довго згадуватиме ці незабутні образи — найчастіше монохромні, у червоному, білому або чорному відтінках. Зокрема, легендарну появу Ізабель у червоному спортивному костюмі, чорній бейсболці з написом I love Paris, сонцезахисних окулярах і з білим стаканчиком у руці — все це, звісно, Balenciaga. Неймовірно.
Ізабель Юппер у Balenciaga під час 75-го Каннського кінофестивалю 2022 року, Франція
Від персональної дружби до glam team: як змінилася роль моди в житті зірок
Тепла, майже інтимна доба зв’язків між великими дизайнерами та кінозірками давно позаду. Ми всі пам’ятаємо легендарні тандеми, як-от Одрі Гепберн і Юбер де Живанші — він не просто створював її вбрання, він був її другом, співавтором екранного образу. Або Катрін Денев, яку вів по життю Ів Сен-Лоран. У ті часи зірок одягали не для виходів, а з любов’ю і надовго — для ролей, престурів, приватних вечер.
Але індустрія змінилась. Місце особистих стосунків зайняв інституціоналізований підхід. Сьогодні зовнішній вигляд знаменитості — це результат роботи команди: стиліста, візажиста, перукаря, іноді навіть піарника. На професійному жаргоні це називається glam team — «глем-команда». Ідеально, коли всі її члени працюють як злагоджений механізм, бо йдеться не просто про красу, а про те, що саме розповідає про себе зірка — в кадрі, на сцені, на червоній доріжці.
Саме ця командна модель і стала новим стандартом для зірок у 2000-х — і донині визначає, як формується сучасна модна ікона.
Катрін Деньов та Ів Сен-Лоран
Одрі Хепберн і Юбер де Живанши
Глем-команда як нова норма — першопрохідниця Рейчел Зої
Феномен зіркового стилізму в його сучасному вигляді зародився в США. Однією з піонерок цього напряму стала Рейчел Зої — стилістка, яка прославилась завдяки своїй роботі з Ніколь Річі, дочкою Лайонела Річі, та подругою Періс Хілтон у культовому реаліті-шоу The Simple Life, яке вийшло на екрани ще у 2003 році.
Зої, як і багато її колег, починала в глянцевій пресі, перш ніж створити впізнаваний фірмовий стиль — богемний шик у дусі 70-х, який вона нав’язала чи не всім своїм клієнткам того періоду: окрім Річі, це були Ліндсі Лохан, Дженніфер Гарнер та інші героїні тодішньої попкультури. Вона викликала хвилю критики через те, що Ніколь значно схудла під її впливом — згодом сама Річі їй це закинула.
Але Зої перезапустила себе — і дуже успішно: у 2008 році вона запустила реаліті-шоу The Rachel Zoe Project на каналі Bravo. У ньому глядачі бачили, як вона працює не лише з зірками, а й напряму з модними домами. Успіх шоу буквально змінив індустрію: після цього ніхто з голлівудських знаменитостей не виходив у світ без попередньо продуманого образу разом зі стилістом.
Зрештою Зої досягла модного «Грааля» — запустила власну лінію аксесуарів: взуття та сумки продавались у Bloomingdale’s та Neiman Marcus. І сьогодні вона залишається радницею актрис із першого ешелону: серед її підопічних — Кемерон Діаз, Кіра Найтлі, Енн Гетевей, Майлі Сайрус і Демі Мур.
Рейчел Зої
Американська школа стилістів: від Рейчел Зої до Лоу Роуча
Успіх Рейчел Зої надихнув ціле покоління — спершу в США. Червоні доріжки поступово відкривали нові імена: Елізабет Стюарт (постійна партнерка Джулії Робертс, Кейт Бланшетт і Джессіки Честейн), Кейт Янг (відповідає за образи Мішель Вільямс і Марго Роббі), Мел Оттенберг (довірений стиліст Ріанни) чи Елізабет Салсер, яка працює з Белою та Джіджі Хадід, Кім Кардашʼян і Адріаною Ліма.
Але беззаперечна зірка сьогоднішньої американської сцени — Лоу Роуч. Стиліст, який сам себе називає «архітектором іміджу» (і навіть зареєстрував цей термін як торгову марку), працював із Зендаєю, Селін Діон, Аріаною Гранде й Анею Тейлор-Джой. Роуч — яскравий персонаж із довгим гладенько випрямленим волоссям і драматичним стилем поведінки — починав у Чикаго, де відкрив бутик вінтажного одягу Deliciously Vintage.
Поступово він став довіреним стилістом головних it-girls — це вже наприкінці 2000-х. Його резюме — це серія справжніх модних перемог: Зендая в ретрофутуристичному Mugler на премʼєрі Dune: Part Two в Лондоні; Селін Діон у худі Vetements; або Наомі Кемпбелл на Каннському фестивалі в тій самій чорній сукні з паєтками, в якій вона дефілювала на показі Chanel ще в… 1996 році.
Карʼєра Роуча стрімко злетіла — телевізійні шоу, десятки зіркових клієнтів, титули «стиліста року». А потім — вигорання. 14 березня 2023 року він опублікував в Instagram драматичну заяву про завершення карʼєри:
«Якби ця професія була тільки про одяг, я б робив це до кінця життя. Але політика й брехня взяли гору. Я йду!»
— написав він.
Втім, зірковий жест був частковим: Роуч швидко уточнив, що продовжує працювати зі Зендаєю, яку називає своєю молодшою сестрою. А вже нині він презентує мемуари How to Build a Fashion Icon — мікс інструкції з самореалізації та гострих зізнань, де чимало претензій адресовано посередникам: агентам, публіцистам — усім, хто, за його словами, заважав йому втілювати найсміливіші ідеї.
Лоу Роуч і Зендая на церемонії нагородження ESSENCE Black Women in Hollywood Awards 2024
Кожна з цих співпраць — не просто серія нарядів, а стратегія, репутація, історія, вкладена в одяг.
«Жульєт і Ізабель — дуже залучені. Для них це частина акторської гри»,
— каже Юґе. І додає: попри всю вагу стиліста, фінальне рішення завжди — за актрисою. Це не лише про смак, а про вміння проговорити роль, яку вона хоче виконати на сцені, що зветься червоною доріжкою.
Тож саме час переосмислити роль стилістів у сучасній попкультурі. Це не просто «люди, що добирають сукні». Це режисери стилю, редактори образу, партнери у візуальній драматургії. І чим більше ми знаємо про їхню роботу, тим глибше розуміємо саму суть зіркового виходу.
Джерело: Harper's Bazaar France
